Mikya

 在剛開始追星的那幾年，Christian Le Squer一直是我最喜歡的主廚，他的菜親切內斂、有種難以言喻的吸引力，在Ledoyen時期所嚐到的小螯蝦佐蛋黃醬、鮃鯪魚佐黑松露醬汁、小牛胸腺佐香草汁、手撈扇貝佐新鮮白松露、葡萄柚鰻魚吐司、白松露麵盒、以及各式甜點，幾乎都是我嚐過最喜歡的，那時想到巴黎fine dining，對我而言，講到菜餚就是Lodoyen、說到服務跟用餐環境則非Le Cinq莫屬，當時曾幻想"如果能把Christian Le Squer的菜搬到Le Cinq那就完美了~"，沒想到這個"幻想"竟然在2014年實現...Christian Le Squer也在2016年協助Le Cinq重返睽違多年的米其林三星。(2014年可說是巴黎名廚大風吹的一年，先是Alain Ducasse接替Yannick Alléno掌管Le Meurice餐廳，Yannick Alléno擠掉Christian Le Squer接掌Ledoyen餐廳，Christian Le Squer再踢掉Eric Briffard收下Le Cinq餐廳，最後Eric Briffard不知是心灰意冷還是另有規劃，現在在廚藝學校教書，遠離巴黎這個是非之地了...)

 餐廳的外觀一點都不像星級餐廳(至少不像在歐洲的星級餐廳)，位在一道長長的走廊中，走廊兩邊散落商店與餐廳，以外觀而言，倒與京都錦市場頗為相似，餐廳就位在這條長廊的53號門牌，所以取名倒也直接"Passage53"，門面看來極為低調，我走過頭了都未發覺；餐廳內裡也是簡潔的可以，打開門正對的十多坪長方型餐室，擺著七、八張桌子，就是全部的空間了，喔抱歉，還有二樓，扣掉角落旁的洗手間，二樓就是內場料理的所有空間，我印象中至少看到六位廚師，真難想像這麼多位廚師必須在這小小的空間裡端出值得米其林兩星的精緻料理；這裡是Passage53，主廚佐藤伸一在2011年拿下兩星，這可是日本本土以外拿星最高的日籍法國料理廚師(其實我印象中日本本土以外法國料理拿到兩星的也只有他了)，而日本人不管到哪裡似乎都會留下一點"我是日本人"的調調，這裡也不例外，不論是簡單到讓人錯過的外觀(雖說也有過路客把這裡當bistro，路過進來問有沒有位置...)、狹小的餐室，內場說著日語的女侍者(這裡日本客人特多)，都宣示著完全不同於傲慢巴黎的日本領域，喔當然，這裡只提供一份套餐，甚至連作作樣子的菜單都沒有，反正，主廚做什麼，我們就吃什麼，跟日本高級割烹或壽司店的"omakase"夠像了吧?

 起手式是一只放在高腳杯的雞蛋，削得平整俐落的切口看得出廚師的功力，驚嘆之際，黑松露的香氣已然傳至鼻息，我覺得有些意外卻也不這麼意外，意外的是這濃厚的氣味可是當令上好的黑松露才有，用在招待的開胃菜來說，未免太大器了一些，但話說回來，這裡可是L'Ambroisie-全巴黎、全法國、甚至全世界最好最貴氣的餐廳(之一)，想到這裡，也就不那麼意外了。當然，這種等級的餐廳不會只用昂貴食材取勝，料理的技巧可絲毫不馬虎，雞蛋本身打的香滑細緻，口感與味道像是濃縮後的蛋液，拿起一旁的松露三明治，沾滿蛋液配著吃，在開胃的同時似乎已被滿足。

 與兩年前相比，退步甚多，菜還是有一定的水平，但不但美味感不足，也感受不到廚師的用心，

 如果要我馬上推薦巴黎的星級餐廳，這會是我立刻說出的五家餐廳之一，

 這次最重要的就是達文西巡禮，以及在義大利跟隨米開朗基羅體驗人間生死後，回頭看那兩尊奴隸雕刻，

 菜值兩顆星，加上很爛的服務，只剩半顆星的滿足度，以150歐的價位，不值得。

 外場有一半都來自我最愛的四季，其中一位侍者還是上次在四季服務我的外場，

 同樣身為"豪門" ， Apicius就表現的低調許多，或許也更可愛吧。

 非常輕鬆的用餐環境，桌距很擠、服務熱情、生意很好、可以做第二輪，

 最頂尖的食材、最精準的料理，法國料理界最傳統的榮光。