live、love、laugh。用平穩的心作快樂的人。
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我個人非常喜歡的主廚,台中元 YUAN主廚"蕭淳元",以及我會以"天才"形容的料理人,畬室法式巧克力甜點創作店主"鄭軒",這次要在台中跨界合作,兩位特色鮮明、技巧高超的跨領域職人,台灣元素西餐X全巧克力入菜!,搭配千秋陶坊的陶器,自己的職人自己肯定!

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1. 硬體更新、軟體也要更進;外場除了兩位年紀較長的經理(?),我真的覺得很不ok,尤其幫我點菜那位。

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1. 我有預訂金銀燒豬,現場說沒有;我們點套餐以後,現場說套餐裡面某道菜色今天沒有。

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會挑這家店,是看上炙燒的方式,燒熱的炭直接接觸魚身,沒有透過烤網,魚身與炭毫無阻隔的親密接觸,我只聽過、還沒試過。(聽說以前美福晴山也會用這種料理方式)

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主打原住民食材的割烹店,本來滿心期待山豬肉,到店時才被告知那陣子雨太多,補不到山豬,沒進貨… 不過不損這一餐的開心就是了。

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1. 下班大都10、11點,如果錯過晚餐,這個時點覓食的選擇不算多,如果想吃點生魚片,就更難了。

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傳說中的名店,靠尊爵不凡的朋友訂到位。

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 1. 前一天才訂位,幸運的有位置;入口處在大樓的後門(?),所以要繞到block中間才進得去,只用門牌號碼找,正門的入口是上不到二樓的,還好一樓骨董店好心老闆娘幫我帶路,不然就no show了,第一次去的食友可以早點到。

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先付是冷鮑魚+番茄+蓴菜(酸酸涼涼)、二道是時不知鮭握壽司(滑嫩而恰到好處的油脂)、椀物是hamo(夏日代表性食材)、刺身給四種,鰈魚+鰹魚+鳥貝+海膽(份量給的大方,但品質一般,海膽略帶苦味,另鰹魚太大片,不是一口大小,食用上不方便)。

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1. 平淡、很平淡、非常平淡,不是不好吃,而是沒記憶點。

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1. 豆腐好吃、烤味增好鹹、蕎麦がき完全吃不懂...,玉子燒應該是小菜裡最好吃的。(我沒點,隔壁的香港女生請我吃的,人帥沒辦法 ╮(╯▽╰)╭)

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1. 外場造型跟日劇裡的酒店招呼有點像,加上主廚的光頭造型及有些兇悍的氣息,入店的前十分鐘,我一直覺得是不是走錯地方了?(黑社會?);實際上,剛入店時,外場盯著我全身UNIQLO的穿著,從上到下掃描了一遍,狐疑的眼神"你是不是走錯地方了",直到我報上預約的名字,才回復正常(但依舊社會人)的表情。

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1. 室內空間狹小,大概五六個位置,不會坐起來不舒服。

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1. 五點多看到胖胖的小室桑淋著小雨、騎腳踏車急急忙忙趕到餐廳,便服是有點正式的吊帶褲啊。

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1. 全和牛料理,偏日式割烹作法;牛高湯、自製牛培根、招牌四色丼(海膽+蟹肉絲+白蝦+生牛臀肉)、刺身(鰹魚+鳥貝+鮑魚)、牛肩刺身、烤沙朗、烤牛舌、生牛肉絲(忘記哪個部位,用開心果調味)、炸菲力、冷番茄、現剁生牛肉手卷、燙肋眼(壽喜燒風味)、炭燒夏多部里昂、牛肉餛飩麵、牛肉咖哩飯、牛奶冰淇淋(?,可選淋橄欖油或味琳)。

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1. 食材相當好,酒餚的特大號牡丹蝦、蟹肉海膽(海膽大片且鮮濃無雜味)、鰹魚(油豐又清爽,我眼睛有亮起來),基本上吃到就知道水準在哪。

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常看的部落格寫說JL要搬來台北,興沖沖的跟外場確認,結果沒有啊...雖然我也很愛台中,但當然會希望喜歡的餐廳離家近一點,這種"台中魔咒",從樂沐時期就一直困擾我了XD

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沒有金主的阿元,自由與重擔,一體兩面。 這次,要帶我們去哪裡?

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初訪匠樂是2011年,當時還不識阿鴻,只知用料好、待客佳,隱約覺得是家可回訪的好店,初訪食記副標下的是"邁向永遠的開始",一語成真,越吃越上癮,迄今八年過去,離永遠還很遠,卻也三、四十訪,即便出國追星成痴,匠樂是唯一一家我會定期造訪的台北高價餐廳。

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原店名鮨蕙,除了節奏太慢、份量太少(加點也只有海膽可選),很滿意的一餐;比上訪美味,每一品都有水準,特別喜歡海膽飯佐白蝦、安康魚肝蒸蛋、小肌、兩貫鮪腹、文蛤、手卷;環境沒話說、食器全陶器(?),店主給我的感覺是"悉心照料、倍加呵護",但吃不飽對我真是大問題...

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Kei與Passage53,是2019巴黎米其林指南中唯二拿下兩星的日本廚師餐廳,後者已於2019年2月結束營業,小林桂成為眾多在巴黎打拼的日本料理人中,桂冠最高的一位。

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 來了巴黎幾次都是為吃,卻從沒踏進巴黎最具歷史代表性的美食殿堂”銀塔",直到近年,新主廚Philippe Labbé上任(曾擔任L'Abeille、L'Arnsbourg等餐廳主廚,2013年被Gault et Millau選為年度主廚),非常好奇能給風華老去的銀塔帶來怎樣的新面貌? 才重新燃起一探究竟的慾望。

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1. 扇貝、red mullet、鱸魚、Vol-au-vent、母鹿排、酥芙蕾;前兩道是三吃先後上,最後上的都是生食,maybe refresh.

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 Pierre Hermé跟L'Occitane合作的聯名店,就坐落於香榭麗舍大道上,離凱旋門不遠,店內中心是半圓形的甜點櫃,外帶在這排隊,兩旁則是L'Occitane的商品(吃貨視而不見...),我的目標是法式吐司,直奔後方內用區,冬日早上10點,完全不用排隊。

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間7點45分抵達餐廳,9點鐘才點餐,原因無他,菜單太繁複了,除了TastingMenu外,單點的選擇大概8種,但每一項單點又可以再細分成五、六道料理,洋洋灑灑列出快20種食材,有些食材的名字類似文字遊戲,並不容易懂,另外很特別的一點,他家TastingMenu的菜色跟單點菜色沒有一道重複! 也讓人在選擇上非常猶疑,我們本來下定決心要點TastingMenu,再把主菜換掉(我不吃羊),沒想到負責我們這桌的侍者,直接打槍說這樣吃不完,建議我們點一份前菜兩人分,再一人點一份主菜,這種方式最能吃出PG的精髓,並補充他在PG餐廳工作了16年,這套說法講了16年,但很少客人相信;侍者都這麼掏心掏肺了,那就從善如流吧。

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 Cédric Grolet開設於Le Meurice的外帶甜點店,入口不在飯店內部,而是面對飯店正門口左手邊直走後右轉;以Cédric Grolet的名氣來說,這門口小得很不氣派(我經過卻錯過),但卻非常有質感,這裡沒有展示櫃,五種甜點擺在大理石花紋桌面上,顧客選取後,櫃台人員才將每個甜點分別裝在大理石紋的包裝盒中,從踏進店門口的那一刻,就可以感受到Cédric Grolet的精琢講究,完全不同於大量製作的坊間甜點店。

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巴黎帶起"單一菜單"的先驅,沒有單點,就單一套餐,冬日可選擇是否加點黑松露、份量也有兩種可選(80歐or150歐),這種選項對松露成癮者來說毫無選擇困難XD

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閱菜單時送上的招待小點是黑松露Kouglof,溫熱鬆綿,但黑松露的香氣是等到Kouglof稍微冷卻後,才完全綻放,即便知道這種招待小點是胃口的大敵,仍忍不住優雅冷冽的沁香,全部完食... 七訪時三道菜都點海鮮,溫熱生蠔佐水芹醬與魚子醬、扇貝佐馬鈴薯醬汁與黑松露、以及經典的魚子醬鱸魚。

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 閱菜單時送上的招待小點是黑松露Kouglof,溫熱鬆綿,但黑松露的香氣是等到Kouglof稍微冷卻後,才完全綻放,即便知道這種招待小點是胃口的大敵,仍忍不住優雅冷冽的沁香,全部完食... 七訪時三道菜都點海鮮,溫熱生蠔佐水芹醬與魚子醬、扇貝佐馬鈴薯醬汁與黑松露、以及經典的魚子醬鱸魚。

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 Alain Passard,鼎鼎大名的蔬食之神(雖然說近年料理人被封神的數量有點多...);初訪時單點番茄冷湯、藍龍蝦兩吃,印象超好,這回再踏入,改點Tasting Menu試試完整手藝。

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第一次遇到主廚Nicolas Sale,是在Courcheve滑雪村Hôtel Le K2 Palace的Le Kintessence餐廳,當時主掌兩家兩星餐廳的Nicolas Sale已被巴黎Ritz挖角,我有幸嚐到他在Le Kintessence最後一季的菜色,非常驚艷,尤其一道小螯蝦三吃,用料極好、擺盤大方、滋味美妙,更增我對主廚來到巴黎的期待。

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 這家是幾位當地友人都很推薦的餐廳,一試成主顧,幾次造訪巴塞隆納,離開前都要來這點份海鮮飯與紅蝦,才心甘情願離去。

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 Martín Berasategui是著名美食家詹益昌醫師一直以來非常推薦的大廚,我曾於數年前拜訪過臨近San Sebastian的主廚同名三星餐廳,著實厲害,而其開設於Barcelona的Lasarte餐廳,也在2017年成功攻頂,成為目前唯一一位手捧兩家三星的西班牙主廚;這趟短暫停留Barcelona,自然不能錯過。

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早班機到巴塞隆納,逛完聖家堂不到12點,肚子餓到不行,午餐沒有腹案,那就去市場覓食吧~

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 "To bring together a group of remarkable people to see if they could become something more."

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 前半段不錯,份量太少,如果是商午我會很滿意,但我付的是omakase的錢。

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  • Oct 02 Tue 2018 14:02
  • Popina

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1. 聽說現在北海道宵夜場流行吃聖代,這家佐藤咖啡人氣滿載,週六晚上九點多去,排了一個半小時,而且越排人越多...

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 函館うに むらかみ是北海道海產商直營的海膽專門店,主打無添加海膽製作的各式料理,本店位於函館市場,分店位於札幌,兩家菜色差不多,本店多了函館知名的活烏賊刺身,也有米其林Bib Gourmand推薦;這次本來預期只有機會造訪札幌分店,沒想到在函館JR搭車前擠出一個小時的空檔,就本店、分店通吃了,兩家併在一起寫。

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1. 想說夏天來北海道,吃個毛蟹全席好了,我還特別加點名物"毛蟹刺身",都不差但沒能說服我,學個經驗就好。

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1. 團體在小樽只留20分鐘,還要扣掉走回停車場的10分鐘... 這樣到底繞到小樽是要幹嗎? 行程已經滿到只是過水,有些點就該刪了。

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 先付是山藥、柴魚湯凍、鮭魚卵,涼爽開胃的組合;二道就出了炸物,玉米不是大塊切片,而是一粒粒剝下後裹粉炸,粉厚也吸油,雖不膩口,卻也嚐不出玉米香甜;毛蟹是這趟北海道的重點,花小路さわ田約給四分之一隻,帶殼蟹黃、去殼蟹腳肉、不成塊的蟹肉則與蟹黃攪拌呈現,新鮮沁涼,沒有一點不好的味道,再次見證產地威力;茄子+白味增+海膽不是第一次見,不知是否因夏天,這裡連茄子都是冷食,三者合一入口,確實美味,(但京味把這道料理做成神級名物...);鮑魚炒綠蘆筍是當日最喜,鮑魚切薄片,用北海道產奶油與綠蘆筍拌炒,香!非常香!乳脂濃郁的香氣在這道料理盡情展現,鮑魚Q彈,咀嚼而生的海味伴隨奶香充斥口中,不由得跟板前師傅讚說"最高~"。

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計程車抵達時我愣了一下,外觀雖然整潔雅緻,但就是民宅感,如不是走近前門看到餐廳及Relais&Châteaux的標誌,實在難以想像日本名廚中道博開設的旗艦餐廳Molière就位在此處。

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1. 在狸小路聽到(台灣)中文口音實在倍感親切,每個人對旅行的需求跟期望不一樣,不要瞧不起團客!

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用餐的前兩天才想到要訂位,我的前三志願分別是壽山、酒房しんせん、こまつ,結果適逢日本連假,通通槓龜,補上的是候補名單中的"貴水",驚喜就是這樣出現的。

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1. 機場當商場+遊樂場在做,規劃不如羽田有質感,但選擇多太多,琳瑯滿目的餐廳、哆啦A夢樂園、Hello Kitty樂園、巧克力工廠、電影院、溫泉... 特別安排一整天去逛是對的。

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1. 人品敗裂之美瑛大豪雨...

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1. 海洋公園超無聊... 花蓮遠雄規模遠勝... 而且還停留三個鐘頭,如果不要排這個點,最後一天就不用回頭路回登別了... 絕對值得跳過的無聊!

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1. 洞爺湖的最大收穫是找到溫莎飯店! 視野應該超好,但就沒有臨近湖畔的悠然感。

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1. 本來想把開陽亭留在札幌,回到旅館發覺才九點,就直接衝函館本店了;請旅館打電話訂位的時候,禮賓一副"now?"的不可置信感...

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1. 小丑漢堡不算美味,但以價格論CP值挺高。

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一個月內的第二次造訪,這次自己點菜,特意避開了日本和牛,選了幾款相對平價的肉品,再錯開不同的調味,話說大腕可挑的燒肉調味不少,印象中有蔥鹽、椒鹽、蒜味、奶油、味增、辣味增等,最後再挑兩款澳洲和牛部位,牛舌跟翼板,鹽味就好。

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 頤宮拿下三星大概是2018台北米其林最大的意外吧,我本來期盼是由"祥雲龍吟"拿下,就算站在"一定要給中菜"的政治正確,原本的預測名單也是文華東方的頭牌餐廳"雅閣",這麼說不是瞧不起頤宮,而是過去兩次造訪,味道雖美、驚豔有限,初躍即登頂,確實引來不少饕客的紛紛議論。

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被安排在廚房邊類塌塌米的獨立空間,雖然盤腿又沒椅背靠很痛苦, 但好過一般桌位的擁擠與狹小;與其說是餐廳更偏向bar,昏暗色系+慵懶音樂+酒精瀰漫+夜店打扮+ABC+外國人,顯然與肥宅我類的同溫層相隔甚遠,只好專心研讀菜單;除了有兩套Tasting Menu可選以外,菜單跟林明健在Achoi時期的呈現方式相似,幾道經典菜色也帶了過來。

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 我對阿隆師的印象並不好,當初某P格跟台灣之光把SASA捧上天時,跟著去吃,除了口味上不滿意外,整場就是看到阿隆師的下巴跟鼻孔,買單時一人七千多元,讓我忍不住離開後在店門口暗自罵了幾句髒話,自此列為拒絕往來戶,如此慘痛的經驗直到今年才被吉兆割烹壽司取代...(茶)

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負評文,不喜勿入。

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 2018台北米其林公布後,我心中最大的疑問,除了頤宮的三星外,就是老牌義大利餐廳Tutto Bello何以僅被摘錄卻未封星? 這家過去被公認台北最好的義大利餐廳(之一),這幾年偶爾幾次造訪,皆相當水準,在波動劇烈的台北市場,是低調卻穩定的存在,於是,這趟回訪,不僅貪食,多少也想解惑。

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柏屋其實不在大阪市內,而是在鄰近的吹田市,只是大阪府幅員廣大,我們從大阪城公園出發,也坐了將近三十分鐘的計程車才到(車資就要5000圓啊...);地點頗偏僻,位於某高架橋旁,餐廳旁邊疑似是墓地,我一度懷疑司機先生有沒有走錯路,可是在我懷疑的當下,竟然就到了... 

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 這兩年最驚豔的餐廳之一(另一家是東京的"花柳"),把盤子內的細節做到頂;Hajime套餐約有十道,幾乎每一道的元素都非常多,組合極複雜,但每一個食材仔細去品嘗,風味皆佳,即便可能只是盤中裝飾用、如水滴般大小的foam或puree,都感受得到主廚有多偏執XD 把這麼多元素放在盤中,還能細心照料,Hajime是我遇過的唯一一家;擺盤極美,活像從料理書中生出來一樣,主廚本身不出料理書也不給客人拍照,是怕其他客人來用餐時喪失驚豔感,我可以體諒,因為我認為以Hajime精細如此,換菜頻率應該不高;約莫20幾個座位,服務不錯、挺親切,超級漂亮的菜,每道份量少而道數多,味道活靈活現,是真正值得"為這家餐廳,專程設計一趟旅程"。

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 這家位於京都的和牛割烹專門店,數年來都保持兩星,但真正引起我興趣的是已逝部落格主柔藍2013年的食記,其對料理的圖片、文字說明引人入勝,後來幾次造訪京都想排入名單,卻因店家不接受一個人的訂位而作罷,此次因緣際會與朋友同行,頗幸運。

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冬日的強餚自然是松葉蟹,我在初訪(秋末)時嚐過,難以忘懷,此次冬日回訪就是為了再溫此極上之味,但心底卻是怕,怕那滋味不如憶中美,反倒折騰,好險,此次不但沒包,甚比記憶更美更絕,食在幸運;既然是座敷燒,當然要先火力展示,蟹身、蟹腳、蟹鉗,僅簡單介紹是松葉蟹,哪個產地、或是Green label倒沒特別拿來說嘴,跟菊乃井不同,吉兆不只炭燒,還覆蓋上一層白布,不時噴水在布上,除了燒,還帶"蒸",蒸完女將再問"您要自己剝殼,還我們幫您剝殼?",周到極了;挑成細絲的烤蟹無疑是我吃過最好的,不腥不寒,殼燒炙香完美伴隨纖細恬甜的蟹身,優雅而美味,單吃已是驚呼,偶而沾點薑末與醋汁,亦不減風采;但真正令我靈魂出竅的是甲羅燒,新鮮蟹膏、蟹肉伴著些許白味增,在蟹殼上燒煮,熬煮後的湯汁穠纖合度、飽滿而合宜的蟹鮮為主韻,伴隨著白味增的淡淡甜息,在氣味及回韻上無可比擬的舒服圓和,而食到蟹膏時更有"挖靠,這才是海鮮精華"的震撼感,如此強烈的存在!如此溫柔的表達! 不誇張的說,吃這道菜時,周遭的連結彷彿被切斷,我完全沉浸在自己的世界,那是一種被美味包圍的氛圍,難以言語而是用全身、用意念去感受、接受、享受活著有多美好;作為追星族,有時會回想吃過的美食當中,哪些是"至極"的極上之味? Arpège的藍龍蝦兩吃、L'Ambroisie的魚子醬鱸魚、當然還有這裡的松葉蟹料理,很開心,再度相遇。

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 第一次造訪瓢亭的印象非常深刻,看來颱風一吹就會瞬間垮掉的老舊小屋,室內空間極低矮,高度約略只有170公分,塌塌米上也沒有桌椅,直到女將端來如同古代劇才會出現的小桌(一人一桌),朋友與我面面相覷,心裡滿是疑問,但隨著菜餚一道道上,也越是祥和踏實,好似食物的美味真能安撫人心,明石鯛刺身、蝦真丈煮物椀、八寸、鯛魚卵與里芋的炊合共同治癒朋友自以為的木舌。

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 龍蝦刺身超讚,彈脆緊實,蝦頭調製的沾醬又濃又香,搭刺身超好吃! 幫不吃生的太太換成龍蝦海膽燒,兩次來菊乃井,換菜都還是給得很大方;小鮪魚刺身佐蛋黃醬油也好好吃,黏稠的蛋黃醬鹹度很好,包覆在柔軟的小鮪魚上,實在是油油滑滑的好吃~

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 人腦有時候比電腦可靠,用手機上的googlemap定位千花,被帶到毫無人煙、不得其門而入的街區,好在印象中四条通上有個"千花"的招牌,繞回大街,東張西望,終於在茶寮都路里附近找到招牌,但招牌處並不是餐廳,而是矮巷,矮巷底端再掛著寫著"千花"的燈籠,摸黑走了進去,巷內沒看到任何餐廳出入口,最後才發現要走過燈籠,經過一個小小的庭園,那個掛著"千花"門簾的矮門就是了... 有興趣的朋友如果要過來,記得從四条通上找招牌往裡走到底,別像我傻傻繞路,差點遲到。

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 一出電梯口就可以感受到餐廳摘星的野心,挑高空間、黃銅吊飾、時髦乾淨的暗色系、個位數的桌數,是個舒適不吵雜的用餐空間,用餐區的一邊是酒吧、另一邊是內場料理台,採用玻璃隔間,邊吃飯還可以邊欣賞內場出餐,整體的環境設計讓我聯想到台中的JL Studio,"無須正襟危坐的壓迫,卻能讓食客自然而然降低音量的正式感"。服務也好,年輕伺者能全程用流利英文與一旁日本客人溝通。

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 今年的第二訪,主廚掌握本地食材的流暢度不是蓋的,服務仍非常好;我真的希望明年台北版米其林給祥雲龍吟一座三星,相較鄰近東京、香港,台北的高價餐飲消費"相對"不夠發達,願意在這樣的環境中,搬來全套甚至比本店更好的規模,而且是越來越好、而非七折八扣,不論主廚、內場、外場、經營者,我認為值得一座三星。

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 聽聞香港高級粵菜名人坊,進軍台灣的第一家分店落腳高雄時,坦白說有點shock,並未如其它舶來品設點台北...

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 第一次遇到簡天才師傅是在Pasadena,當時可是讀了飲食書、專程慕名而去,這次睽違八年再嚐簡師傅手藝則是朋友力邀,這幾年師傅不但獨立開店,每年邀請的客座陣容更是強到令人吃手手,Alain Passard、Pierre Gagnaire、Andoni Luis Aduriz、Eric Frechon、Sébastian Bras,據聞今年(2018)會是Anne-Sophie Pic,不得不佩服簡師傅確實有一套,這些當代超級大廚沒有兩把刷子是請不動的。

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 鮨二七聞名已久,但真正挑起我興趣是2017年8月,知名部落客Kuni的一篇"今不如昔"引起二七支持者與Kuni支持者的大混戰,其中一項連結疑似二七師傅發文"台灣有點名氣的日本料理店誰不是看我的臉書叫貨的"、"五年前我是王者,五年後我還是王者,在永明街"(http://i.imgur.com/9c5Puup.jpg),如此自信堪稱霸氣的言論,讓我很犯賤的上鉤了...趁著朋友力邀高雄行之際,選了個中午的空檔獨自造訪。

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 開啟飲食之路的契機是批踢踢Food版於2006年舉辦的食記大選,當時Dilbert板友的"清水鮨"食記,內容豐富詼諧、架構有條有理,讓還停留在大口吃肉階段的我心生嚮往,隨後更跟隨Jzs大的足跡,走訪台北各大日料,雖然說吃的速度趕不上新店開幕的速度(沒辦法,有一陣子台北日料拓展的速度太誇張了),但造訪過的日料中,山花毫無疑問在我心目中占有最重要的位置;2008年第一次造訪時,山花還在敦化南路的小巷弄內內,除了店主阿田師本人,生食檯有阿杰(現為吉兆割烹壽司店主)、熟食有阿忠(現為小將割烹壽司店主)打理,高姐則坐鎮外場,後來雖然陸續換了幾位內場,但水平依然穩定,尤其熟食的纖細程度在一味強調鮪腹、海膽的台北市場更屬少見,胡麻豆腐、比目魚薄造、碗物、紅燒喜之次、寒鰤涮涮鍋、極品三合一捲、山藥泥甜點等都是早期令我難忘的作品;約莫是2010年10月,山花因為內部人和問題,除了阿田師以外的內場主力一次離職,自此開始我印象中的山花就再也沒回到熟悉的水平,"人和"似乎是經營者難以克服的問題,即便2011年店址遷到熱利路後,都還曾發生"內場只剩阿田一位,同時應付十五位客人"的窘境...,坦白說在熱利路後期,"個人感覺"阿田似乎已沒有花太多心思在料理上,時值匠樂阿鴻獨立開店,水準極好、待客上乘,我便漸漸從"山花的客人"移籍為"匠樂的客人",再不多時,竟聽聞樂利路山花已收掉,其背後傳聞頗為尷尬倒也不便求證。

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 餐廳門口是簡單的木製拉門,米白布簾及木製招牌只簡單寫著"英雄"兩個中文字,如果單看門面,可能以為這是哪家日式料理;主建築則是兩層樓的小透天(?),或許是住家改建,雖沒有太多加工、卻也乾乾淨淨,很有溫馨之感,一樓有張六、七個位置的吧檯,一人用餐就是擺在這裡,很好,我喜歡看人做菜。

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 進餐廳時就可以看到全開放式廚房,規模不大,本來有點擔心能否應付出菜,但後來發覺座位數並不多,當天滿座大約十來位客人,重點是相當有水準。

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 待在倫敦的最後一天,還有一個午餐的扣打,本來已經鎖定Phil Howad的餐廳"The Square",(沒辦法,自從看了大英美食宴"The Great British Menu"以後,就很想試試Phil Howad的菜),沒想到,Phil Howad已經在2016年離開The Square,退而求其次,原想改訂Claire Smyth的餐廳"Core",但餐廳2017年8月才開幕,過往的經驗告訴我最好不要在新餐廳開幕沒多久時造訪,最後選定了同樣參與大英美食宴的名廚Marcus Wareing的同名旗艦餐廳"Marcus",非常幸運,這是本趟倫敦最美味的一餐。

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雖說Alain Ducasse名滿天下,但我兩次嘗試其名下餐廳,巴黎的Alain Ducasse au Plaza Athénée、與東京Beige Alain Ducasse Tokyo,經驗實在很一般般,這次因為就住宿The Dorchester Hotel,抱著"只是下樓吃個晚餐"的心態,沒想到還是...

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 The Grill也是位於The Dorchester Hotel內的餐廳,主打的除了各式烤肉,特別的是還以多種口味的蘇芙蕾自豪! 身為酥芙蕾控,焉有可能錯過?

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雖說Gordon Ramsay出現在電視上的時間應該比出現在廚房的時間多很多,但初次來到倫敦,不親自試試這位地獄主廚的旗艦餐廳,對一位追星族來說,好像也是個缺憾? 訂位意外的困難,三個月前訂位,給了三天的中午、晚上,全部槓龜,最後餐廳經理擠出一個晚上10點15分的位置...

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