Mikya

 在剛開始追星的那幾年，Christian Le Squer一直是我最喜歡的主廚，他的菜親切內斂、有種難以言喻的吸引力，在Ledoyen時期所嚐到的小螯蝦佐蛋黃醬、鮃鯪魚佐黑松露醬汁、小牛胸腺佐香草汁、手撈扇貝佐新鮮白松露、葡萄柚鰻魚吐司、白松露麵盒、以及各式甜點，幾乎都是我嚐過最喜歡的，那時想到巴黎fine dining，對我而言，講到菜餚就是Lodoyen、說到服務跟用餐環境則非Le Cinq莫屬，當時曾幻想"如果能把Christian Le Squer的菜搬到Le Cinq那就完美了~"，沒想到這個"幻想"竟然在2014年實現...Christian Le Squer也在2016年協助Le Cinq重返睽違多年的米其林三星。(2014年可說是巴黎名廚大風吹的一年，先是Alain Ducasse接替Yannick Alléno掌管Le Meurice餐廳，Yannick Alléno擠掉Christian Le Squer接掌Ledoyen餐廳，Christian Le Squer再踢掉Eric Briffard收下Le Cinq餐廳，最後Eric Briffard不知是心灰意冷還是另有規劃，現在在廚藝學校教書，遠離巴黎這個是非之地了...)

我毫無猶豫了選了小螯蝦佐蛋黃醬做前菜，溫習過往的美好，三隻帶殼小螯蝦，上方殼被剖開，露出雪白蝦身，蝦身上有些番茄乾，伺者均勻的淋上蛋黃醬，我用刀叉輕觸，蝦身很自然地從殼上取下，內裡仍見些許透明，是似熟且生的七分，嚐了第一口後不自覺地閉上眼，"柔若無肌、細滑無渣"，這種"嬌嫩欲滴"的口感正是懷念多年的好味道，蛋黃醬的溫柔包覆為這道菜增加了厚度，也讓小螯蝦的多汁、甘甜顯得脫俗，但更驚豔的是原以為只是增色的"番茄乾"，在尾端時現出身來，淡淡果香慢慢接替了小螯蝦的存在感，最後的酸爽是令人回味的舒服餘韻，非常高明，能一次吃上三隻真是太幸福了~(雖然我非常願意再吃一盤)；海鮮主菜是魚子醬海鱸魚，線釣的鱸魚給的份量不小，但熟度有些過了，尤其魚身邊緣，纖維感已現，醬汁以發酵牛奶製成，乳香明顯，嚐來卻有些油膩，雖然魚子醬的鹹香可以與之抗衡，但醬汁太多、魚子醬太少，最後竟未能完食，海鮮是Christian Le Squer的專長，這道菜還是經理特別推薦(經理共推薦小螯蝦佐蛋黃醬、魚子醬鱸魚、鮃鯪佐黑松露醬汁)，讓我有些悵然；主菜點了也是之前印象很好的松露麵盒，只是當初是用白松露，這次則是黑松露，這道菜其實算是"義大利麵"的解構版，將麵條切成等長後立直，拼裝成一個長方形盒子，黑松露醬汁裝在盒中，上方擺上培根、牛肝菌，最後在盤上淋上牛肝菌醬汁，這道菜的重點就在"醬汁"，盤上的醬汁醇厚可人，牛肝菌香氣明顯，麵盒裡的醬汁大方地放上幾塊塊狀黑松露，華麗逼人，但不知是否因吸收了澱粉，過於黏膩不適，除此之外，培根香脆、牛肝菌甜美，將所有食材混搭在一起，還是不錯的；甜點如果只看外型的話是巧克力捲心酥XD 其實是用兩種不同質地、硬度、風味的巧克力，一種做外殼、一則做內餡，取長棍狀，外層冰涼硬脆、內餡濃郁，好吃極了!

其實還是很不錯的一餐，尤其那小螯蝦，多年以後仍是絕對高度，只是對比Ledoyen時期的強大，我對Christian Le Squer的期待嚴苛太多；服務也是一樣，當晚的Le Cinq仍然親切，卻莫名急促，光點餐就來了三遍，我可還沒讀完菜單、還沒享受開胃小點啊... 上菜時有禮，但講話匆匆，似乎人手不夠、慌慌忙忙，與印象中的古典優雅實在有別，我好想大聲跟外場伺者說""Stop! This is Le Cinq! This is Four Season!"

當然，或許什麼都沒變，而是被我過往美好的回憶制約了；多年前，我曾問過一位懂吃的朋友"究竟是吃過很多好東西的人比較幸福，還是第一次吃到好東西的食客比較快樂?"，當時朋友支吾其詞，我想，我懂這種感受了。