Mikya

閱菜單時送上的招待小點是黑松露Kouglof，溫熱鬆綿，但黑松露的香氣是等到Kouglof稍微冷卻後，才完全綻放，即便知道這種招待小點是胃口的大敵，仍忍不住優雅冷冽的沁香，全部完食... 七訪時三道菜都點海鮮，溫熱生蠔佐水芹醬與魚子醬、扇貝佐馬鈴薯醬汁與黑松露、以及經典的魚子醬鱸魚。

 閱菜單時送上的招待小點是黑松露Kouglof，溫熱鬆綿，但黑松露的香氣是等到Kouglof稍微冷卻後，才完全綻放，即便知道這種招待小點是胃口的大敵，仍忍不住優雅冷冽的沁香，全部完食... 七訪時三道菜都點海鮮，溫熱生蠔佐水芹醬與魚子醬、扇貝佐馬鈴薯醬汁與黑松露、以及經典的魚子醬鱸魚。

第一次遇到主廚Nicolas Sale，是在Courcheve滑雪村Hôtel Le K2 Palace的Le Kintessence餐廳，當時主掌兩家兩星餐廳的Nicolas Sale已被巴黎Ritz挖角，我有幸嚐到他在Le Kintessence最後一季的菜色，非常驚艷，尤其一道小螯蝦三吃，用料極好、擺盤大方、滋味美妙，更增我對主廚來到巴黎的期待。

 Martín Berasategui是著名美食家詹益昌醫師一直以來非常推薦的大廚，我曾於數年前拜訪過臨近San Sebastian的主廚同名三星餐廳，著實厲害，而其開設於Barcelona的Lasarte餐廳，也在2017年成功攻頂，曾為目前唯一一位手捧兩家三星的西班牙主廚；這趟短暫停留Barcelona，自然不能錯過。

 "To bring together a group of remarkable people to see if they could become something more."

 本篇圖片經多訪蒐集而來(每次拍幾張)，拍攝前經阿鴻同意。

 前半段不錯，份量太少，如果是商午我會很滿意，但我付的是omakase的錢。

1. 聽說現在北海道宵夜場流行吃聖代，這家佐藤咖啡人氣滿載，週六晚上九點多去，排了一個半小時，而且越排人越多...

 函館うに むらかみ是北海道海產商直營的海膽專門店，主打無添加海膽製作的各式料理，本店位於函館市場，分店位於札幌，兩家菜色差不多，本店多了函館知名的活烏賊刺身，也有米其林Bib Gourmand推薦；這次本來預期只有機會造訪札幌分店，沒想到在函館JR搭車前擠出一個小時的空檔，就本店、分店通吃了，兩家併在一起寫。

1. 想說夏天來北海道，吃個毛蟹全席好了，我還特別加點名物"毛蟹刺身"，都不差但沒能說服我，學個經驗就好。

1. 團體在小樽只留20分鐘，還要扣掉走回停車場的10分鐘... 這樣到底繞到小樽是要幹嗎? 行程已經滿到只是過水，有些點就該刪了。

 先付是山藥、柴魚湯凍、鮭魚卵，涼爽開胃的組合；二道就出了炸物，玉米不是大塊切片，而是一粒粒剝下後裹粉炸，粉厚也吸油，雖不膩口，卻也嚐不出玉米香甜；毛蟹是這趟北海道的重點，花小路さわ田約給四分之一隻，帶殼蟹黃、去殼蟹腳肉、不成塊的蟹肉則與蟹黃攪拌呈現，新鮮沁涼，沒有一點不好的味道，再次見證產地威力；茄子+白味增+海膽不是第一次見，不知是否因夏天，這裡連茄子都是冷食，三者合一入口，確實美味，(但京味把這道料理做成神級名物...)；鮑魚炒綠蘆筍是當日最喜，鮑魚切薄片，用北海道產奶油與綠蘆筍拌炒，香!非常香!乳脂濃郁的香氣在這道料理盡情展現，鮑魚Q彈，咀嚼而生的海味伴隨奶香充斥口中，不由得跟板前師傅讚說"最高~"。

計程車抵達時我愣了一下，外觀雖然整潔雅緻，但就是民宅感，如不是走近前門看到餐廳及Relais&Châteaux的標誌，實在難以想像日本名廚中道博開設的旗艦餐廳Molière就位在此處。

1. 在狸小路聽到(台灣)中文口音實在倍感親切，每個人對旅行的需求跟期望不一樣，不要瞧不起團客!

用餐的前兩天才想到要訂位，我的前三志願分別是壽山、酒房しんせん、こまつ，結果適逢日本連假，通通槓龜，補上的是候補名單中的"貴水"，而驚喜就是這樣出現的。

1. 機場當商場+遊樂場在做，規劃不如羽田有質感，但選擇多太多，琳瑯滿目的餐廳、哆啦A夢樂園、Hello Kitty樂園、巧克力工廠、電影院、溫泉... 特別安排一整天去逛是對的。

1. 人品敗裂之美瑛大豪雨...

1. 海洋公園超無聊... 花蓮遠雄規模遠勝... 而且還停留三個鐘頭，如果不要排這個點，最後一天就不用回頭路回登別了... 絕對值得跳過的無聊!

1. 洞爺湖的最大收穫是找到溫莎飯店! 視野應該超好，但就沒有臨近湖畔的悠然感。

1. 本來想把開陽亭留在札幌，回到旅館發覺才九點，就直接衝函館本店了；請旅館打電話訂位的時候，禮賓一副"now?"的不可置信感...

1. 小丑漢堡不算美味，但以價格論CP值挺高。

一個月內的第二次造訪，這次自己點菜，特意避開了日本和牛，選了幾款相對平價的肉品，再錯開不同的調味，話說大腕可挑的燒肉調味不少，印象中有蔥鹽、椒鹽、蒜味、奶油、味增、辣味增等，最後再挑兩款澳洲和牛部位，牛舌跟翼板，鹽味就好。

 頤宮拿下三星大概是2018台北米其林最大的意外吧，我本來期盼是由"祥雲龍吟"拿下，就算站在"一定要給中菜"的政治正確，原本的預測名單也是文華東方的頭牌餐廳"雅閣"，這麼說不是瞧不起頤宮，而是過去兩次造訪，味道雖美、驚豔有限，初躍即登頂，確實引來不少饕客的紛紛議論。

被安排在廚房邊類塌塌米的獨立空間，雖然盤腿又沒椅背靠很痛苦， 但好過一般桌位的擁擠與狹小；與其說是餐廳更偏向bar，昏暗色系+慵懶音樂+酒精瀰漫+夜店打扮+ABC+外國人，顯然與肥宅我類的同溫層相隔甚遠，只好專心研讀菜單；除了有兩套Tasting Menu可選以外，菜單跟林明健在Achoi時期的呈現方式相似，幾道經典菜色也帶了過來。

 我對阿隆師的印象並不好，當初某P格跟台灣之光把SASA捧上天時，跟著去吃，除了口味上不滿意外，整場就是看到阿隆師的下巴跟鼻孔，買單時一人七千多元，讓我忍不住離開後在店門口暗自罵了幾句髒話，自此列為拒絕往來戶，如此慘痛的經驗直到今年才被吉兆割烹壽司取代...(茶)

負評文，不喜勿入。

 2018台北米其林公布後，我心中最大的疑問，除了頤宮的三星外，就是老牌義大利餐廳Tutto Bello何以僅被摘錄卻未封星? 這家過去被公認台北最好的義大利餐廳(之一)，這幾年偶爾幾次造訪，皆相當水準，在波動劇烈的台北市場，是低調卻穩定的存在，於是，這趟回訪，不僅貪食，多少也想解惑。

柏屋其實不在大阪市內，而是在鄰近的吹田市，只是大阪府幅員廣大，我們從大阪城公園出發，也坐了將近三十分鐘的計程車才到(車資就要5000圓啊...)；地點頗偏僻，位於某高架橋旁，餐廳旁邊疑似是墓地，我一度懷疑司機先生有沒有走錯路，可是在我懷疑的當下，竟然就到了... 

 這兩年最驚豔的餐廳之一(另一家是東京的"花柳")，把盤子內的細節做到頂；Hajime套餐約有十道，幾乎每一道的元素都非常多，組合極複雜，但每一個食材仔細去品嘗，風味皆佳，即便可能只是盤中裝飾用、如水滴般大小的foam或puree，都感受得到主廚有多偏執XD 把這麼多元素放在盤中，還能細心照料，Hajime是我遇過的唯一一家；擺盤極美，活像從料理書中生出來一樣，主廚本身不出料理書也不給客人拍照，是怕其他客人來用餐時喪失驚豔感，我可以體諒，因為我認為以Hajime精細如此，換菜頻率應該不高；約莫20幾個座位，服務不錯、挺親切，超級漂亮的菜，每道份量少而道數多，味道活靈活現，是真正值得"為這家餐廳，專程設計一趟旅程"。

 這家位於京都的和牛割烹專門店，數年來都保持兩星，但真正引起我興趣的是已逝部落格主柔藍2013年的食記，其對料理的圖片、文字說明引人入勝，後來幾次造訪京都想排入名單，卻因店家不接受一個人的訂位而作罷，此次因緣際會與朋友同行，頗幸運。

冬日的強餚自然是松葉蟹，我在初訪(秋末)時嚐過，難以忘懷，此次冬日回訪就是為了再溫此極上之味，但心底卻是怕，怕那滋味不如憶中美，反倒折騰，好險，此次不但沒包，甚比記憶更美更絕，食在幸運；既然是座敷燒，當然要先火力展示，蟹身、蟹腳、蟹鉗，僅簡單介紹是松葉蟹，哪個產地、或是Green label倒沒特別拿來說嘴，跟菊乃井不同，吉兆不只炭燒，還覆蓋上一層白布，不時噴水在布上，除了燒，還帶"蒸"，蒸完女將再問"您要自己剝殼，還我們幫您剝殼?"，周到極了；挑成細絲的烤蟹無疑是我吃過最好的，不腥不寒，殼燒炙香完美伴隨纖細恬甜的蟹身，優雅而美味，單吃已是驚呼，偶而沾點薑末與醋汁，亦不減風采；但真正令我靈魂出竅的是甲羅燒，新鮮蟹膏、蟹肉伴著些許白味增，在蟹殼上燒煮，熬煮後的湯汁穠纖合度、飽滿而合宜的蟹鮮為主韻，伴隨著白味增的淡淡甜息，在氣味及回韻上無可比擬的舒服圓和，而食到蟹膏時更有"挖靠，這才是海鮮精華"的震撼感，如此強烈的存在!如此溫柔的表達! 不誇張的說，吃這道菜時，周遭的連結彷彿被切斷，我完全沉浸在自己的世界，那是一種被美味包圍的氛圍，難以言語而是用全身、用意念去感受、接受、享受活著有多美好；作為追星族，有時會回想吃過的美食當中，哪些是"至極"的極上之味? Arpège的藍龍蝦兩吃、L'Ambroisie的魚子醬鱸魚、當然還有這裡的松葉蟹料理，很開心，再度相遇。

 第一次造訪瓢亭的印象非常深刻，看來颱風一吹就會瞬間垮掉的老舊小屋，室內空間極低矮，高度約略只有170公分，塌塌米上也沒有桌椅，直到女將端來如同古代劇才會出現的小桌(一人一桌)，朋友與我面面相覷，心裡滿是疑問，但隨著菜餚一道道上，也越是祥和踏實，好似食物的美味真能安撫人心，明石鯛刺身、蝦真丈煮物椀、八寸、鯛魚卵與里芋的炊合共同治癒朋友自以為的木舌。

 龍蝦刺身超讚，彈脆緊實，蝦頭調製的沾醬又濃又香，搭刺身超好吃! 幫不吃生的太太換成龍蝦海膽燒，兩次來菊乃井，換菜都還是給得很大方；小鮪魚刺身佐蛋黃醬油也好好吃，黏稠的蛋黃醬鹹度很好，包覆在柔軟的小鮪魚上，實在是油油滑滑的好吃~

 人腦有時候比電腦可靠，用手機上的googlemap定位千花，被帶到毫無人煙、不得其門而入的街區，好在印象中四条通上有個"千花"的招牌，繞回大街，東張西望，終於在茶寮都路里附近找到招牌，但招牌處並不是餐廳，而是矮巷，矮巷底端再掛著寫著"千花"的燈籠，摸黑走了進去，巷內沒看到任何餐廳出入口，最後才發現要走過燈籠，經過一個小小的庭園，那個掛著"千花"門簾的矮門就是了... 有興趣的朋友如果要過來，記得從四条通上找招牌往裡走到底，別像我傻傻繞路，差點遲到。

 一出電梯口就可以感受到餐廳摘星的野心，挑高空間、黃銅吊飾、時髦乾淨的暗色系、個位數的桌數，是個舒適不吵雜的用餐空間，用餐區的一邊是酒吧、另一邊是內場料理台，採用玻璃隔間，邊吃飯還可以邊欣賞內場出餐，整體的環境設計讓我聯想到台中的JL Studio，"無須正襟危坐的壓迫，卻能讓食客自然而然降低音量的正式感"。服務也好，年輕伺者能全程用流利英文與一旁日本客人溝通。

 今年的第二訪，主廚掌握本地食材的流暢度不是蓋的，服務仍非常好；我真的希望明年台北版米其林給祥雲龍吟一座三星，相較鄰近東京、香港，台北的高價餐飲消費"相對"不夠發達，願意在這樣的環境中，搬來全套甚至比本店更好的規模，而且是越來越好、而非七折八扣，不論主廚、內場、外場、經營者，我認為值得一座三星。

 聽聞香港高級粵菜名人坊，進軍台灣的第一家分店落腳高雄時，坦白說有點shock，並未如其它舶來品設點台北...

 第一次遇到簡天才師傅是在Pasadena，當時可是讀了飲食書、專程慕名而去，這次睽違八年再嚐簡師傅手藝則是朋友力邀，這幾年師傅不但獨立開店，每年邀請的客座陣容更是強到令人吃手手，Alain Passard、Pierre Gagnaire、Andoni Luis Aduriz、Eric Frechon、Sébastian Bras，據聞今年(2018)會是Anne-Sophie Pic，不得不佩服簡師傅確實有一套，這些當代超級大廚沒有兩把刷子是請不動的。

 鮨二七聞名已久，但真正挑起我興趣是2017年8月，知名部落客Kuni的一篇"今不如昔"引起二七支持者與Kuni支持者的大混戰，其中一項連結疑似二七師傅發文"台灣有點名氣的日本料理店誰不是看我的臉書叫貨的"、"五年前我是王者，五年後我還是王者，在永明街"(http://i.imgur.com/9c5Puup.jpg)，如此自信堪稱霸氣的言論，讓我很犯賤的上鉤了...趁著朋友力邀高雄行之際，選了個中午的空檔獨自造訪。

 開啟飲食之路的契機是批踢踢Food版於2006年舉辦的食記大選，當時Dilbert板友的"清水鮨"食記，內容豐富詼諧、架構有條有理，讓還停留在大口吃肉階段的我心生嚮往，隨後更跟隨Jzs大的足跡，走訪台北各大日料，雖然說吃的速度趕不上新店開幕的速度(沒辦法，有一陣子台北日料拓展的速度太誇張了)，但造訪過的日料中，山花毫無疑問在我心目中占有最重要的位置；2008年第一次造訪時，山花還在敦化南路的小巷弄內內，除了店主阿田師本人，生食檯有阿杰(現為吉兆割烹壽司店主)、熟食有阿忠(現為小將割烹壽司店主)打理，高姐則坐鎮外場，後來雖然陸續換了幾位內場，但水平依然穩定，尤其熟食的纖細程度在一味強調鮪腹、海膽的台北市場更屬少見，胡麻豆腐、比目魚薄造、碗物、紅燒喜之次、寒鰤涮涮鍋、極品三合一捲、山藥泥甜點等都是早期令我難忘的作品；約莫是2010年10月，山花因為內部人和問題，除了阿田師以外的內場主力一次離職，自此開始我印象中的山花就再也沒回到熟悉的水平，"人和"似乎是經營者難以克服的問題，即便2011年店址遷到熱利路後，都還曾發生"內場只剩阿田一位，同時應付十五位客人"的窘境...，坦白說在熱利路後期，"個人感覺"阿田似乎已沒有花太多心思在料理上，時值匠樂阿鴻獨立開店，水準極好、待客上乘，我便漸漸從"山花的客人"移籍為"匠樂的客人"，再不多時，竟聽聞樂利路山花已收掉，其背後傳聞頗為尷尬倒也不便求證。

 餐廳門口是簡單的木製拉門，米白布簾及木製招牌只簡單寫著"英雄"兩個中文字，如果單看門面，可能以為這是哪家日式料理；主建築則是兩層樓的小透天(?)，或許是住家改建，雖沒有太多加工、卻也乾乾淨淨，很有溫馨之感，一樓有張六、七個位置的吧檯，一人用餐就是擺在這裡，很好，我喜歡看人做菜。

 進餐廳時就可以看到全開放式廚房，規模不大，本來有點擔心能否應付出菜，但後來發覺座位數並不多，當天滿座大約十來位客人，重點是相當有水準。

 待在倫敦的最後一天，還有一個午餐的扣打，本來已經鎖定Phil Howad的餐廳"The Square"，(沒辦法，自從看了大英美食宴"The Great British Menu"以後，就很想試試Phil Howad的菜)，沒想到，Phil Howad已經在2016年離開The Square，退而求其次，原想改訂Claire Smyth的餐廳"Core"，但餐廳2017年8月才開幕，過往的經驗告訴我最好不要在新餐廳開幕沒多久時造訪，最後選定了同樣參與大英美食宴的名廚Marcus Wareing的同名旗艦餐廳"Marcus"，非常幸運，這是本趟倫敦最美味的一餐。

雖說Alain Ducasse名滿天下，但我兩次嘗試其名下餐廳，巴黎的Alain Ducasse au Plaza Athénée、與東京Beige Alain Ducasse Tokyo，經驗實在很一般般，這次因為就住宿The Dorchester Hotel，抱著"只是下樓吃個晚餐"的心態，沒想到還是...

 The Grill也是位於The Dorchester Hotel內的餐廳，主打的除了各式烤肉，特別的是還以多種口味的蘇芙蕾自豪! 身為酥芙蕾控，焉有可能錯過?

雖說Gordon Ramsay出現在電視上的時間應該比出現在廚房的時間多很多，但初次來到倫敦，不親自試試這位地獄主廚的旗艦餐廳，對一位追星族來說，好像也是個缺憾? 訂位意外的困難，三個月前訂位，給了三天的中午、晚上，全部槓龜，最後餐廳經理擠出一個晚上10點15分的位置...

 第一次(也是唯一一次)英式下午茶的正統體驗就交給The Promenade了!

1.煎羊魚左生熟牛肝菌超好吃! 羊魚新鮮無比，全熟，肉纖細而緊實、帶彈性，熟度控制極好，再多一分就嫌硬了；底方的牛肝菌塔沒話說，熟的，香氣濃郁而自然，一口接一口，非常美味!(這時候就愛他們家份量大啊~)

 前菜是主廚Eric Pras的招牌名菜，生熟兩種做法的小螯蝦，生食搭配魚子醬，這道經典菜色很吃食材品質，他家的版本分量多、品質優，以青蘋果調味是小小的變奏，甜、鹹、酸交叉其中，熟食則裹上米粒以後輕炸，一入口米粒酥脆爆香，蝦身厚實甘甜，有類似天婦羅的微妙油香，但小螯蝦的存在感更為明顯，不虧是看板菜! 第二道前菜是蝸牛章魚塔，將處理過的蝸牛、章魚以及根莖蔬菜放在派皮上，放上幾匙以大蒜、奶油調製的濃郁醬汁，蝸牛是勃根地傳統料理，Maison Lameloise自然沒可能漏氣，尺寸好、Q彈帶些脆度，與章魚的柔嫩咬感頗有熟悉又相異之處，根莖蔬菜中的甜菜非常甜，是為亮點，只是分開吃都不錯的各種食材，組合起來仍是各自為政，不解主廚放在同一個餐盤上的用意為何；主菜是帶骨犢牛排，Eric Pras的作法是將一條細繩般大小的培根肥肉，塞入犢牛排後，撒上榛果下去烤，犢牛味淡清雅、可惜偏乾無肉汁，用上了培根肥肉調味，雖然多了一股油香，卻也顯重，與犢牛有格格不入之憾，倒是配菜的牛肝菌、無花果、馬鈴薯派，當令食材的使用令人開心；甜點以檸檬sorbet及檸檬奶霜為主，撒上帶茉莉花香味的冰屑，餐至結尾終輕快。

 第二次造訪Flocons de Sel，主廚Emmanuel Renaut拿過MOF、也是法國中生代中受到相當矚目的大廚，曾在2016年應寶格麗之邀短暫來過台北客座，但因為並無對外公開，並未在台北餐飲界造成太多新聞；我倒是非常喜歡Emmanuel Renaut，法國(三星)主廚中少見的親切、直率、不做作，尤其願意以英文主動跟外國客人交談；但我最喜歡的還是Emmanuel Renaut的料理，春天時的羊肚菌佐咖啡慕斯、煙燻熱巧克力塔都是此生難忘的好味道，高山湖魚Fera與乳鴿也是三星級水平的佳作。

 La Maison des Bois-Marc Veyrat無疑是這趟旅行最難下筆的一篇，不只因為其傳奇性，更因為我從來沒有見過這樣的風格...

 Anne-Sophie Pic應該算是全世界知名度最高的女主廚之一吧，(其實我很懷疑要不要加上"之一"，Elena Arzak、Carme Ruscalleda、Nadia Santini的"知名度"可能還是不如已經把名字經營成品牌的Pic，雖然論料理，我心中的女神只有Nadia Santini)；名氣響叮噹的原因，除了Anne-Sophie Pic身為當今法國唯一的三星女主廚、以及其出色的外型，她在2007年成功將其家族餐廳Maison Pic奪回三星，更為佳話。(Pic家族是Valence地區有百年歷史的美食大家，Maison Pic由Eugene and Sophie Pic於1889年創立，1939年在André Pic手中拿下三星，1946年丟掉三星，André的兒子Jacques Pic在1973年迎回三星，直至其1992年過世，1995年也就是Jacques過世後的第三年，餐廳第二次丟掉三星，Jacques的女兒也就是Anne-Sophie Pic於1997年正式從他的兄弟Alain Pic手中接管餐廳，終於2007年再次奪回三星至今，這段祖孫三代兩次丟星、兩次復仇成功的歷史無論如何都替Anne-Sophie Pic增加不少話題性。)

 去年年初天才主廚Benoit Violier自殺後，隨之而來的除了滿滿的嘆息，對美食愛好者而言，更多疑問是Restaurant de l'Hotel de Ville這家有著超光榮歷史，孕育出三位當代超級大廚(Fredy Girardet、Philippe Rochat、Benoit Violier)的美食殿堂究竟何去何從? 幸運地，在Benoit Violier的遺孀決定保留餐廳後，其原本的執行主廚Franck Giovannini也留任，米其林非常給面子(也有點令人意外)的在2016年底公布的2017年版中仍將Restaurant de l'Hotel de Ville留在三星級，但此次一訪，我認為Franck Giovannini完全沿襲了Benoit Violier時代的超高水平，如果米其林沒有給他三星，才是難以服眾。

 Le Cheval Blanc(中譯"白馬")是位於瑞士Basel頂級旅館Hotel Les Trois Rois(中譯"三王飯店")中的高級餐廳，於2016年版的瑞士米其林拿下三星，我在2016年1月時嚐過一次，非常折服於主廚Peter Knog優雅無比的細膩風格，尤其主廚在醬汁上的造詣，該有的味道、清清楚楚、明明白白，卻是清和柔轉、不顯強峰，當次吃到的藍龍蝦佐佛手柑醬汁、比目魚佐黑松露醬汁、鰈魚佐波特酒醬汁、小牛肉佐朝鮮薊醬汁，都令人難忘。

 Auberge de l'Ill距離史特拉斯堡約40分鐘車程，沿溪而建，溪流的名字就叫"l'Ill"，兩岸整治的綠意昂然，幾束垂柳、幾片草原、一座小橋、幾棟可愛的房子，配著各色花朵盆栽，這裡有著亞爾薩斯法德邊境的童話色彩，卻不失與世隔絕的靜謐氛圍；餐廳有著幾片落地窗，正對美麗的庭園及小溪，"可惜"當日被分到另一個餐室，陪伴用餐的"僅"有當地藝術家以木頭拼裝而成的壁畫(是當地的一種傳統藝術創作，純以木頭成景，不上漆、上色，餐廳這幅壁畫據聞是全世界最大尺寸的藝術品，經金氏世界紀錄認證)。

 在剛開始追星的那幾年，Christian Le Squer一直是我最喜歡的主廚，他的菜親切內斂、有種難以言喻的吸引力，在Ledoyen時期所嚐到的小螯蝦佐蛋黃醬、鮃鯪魚佐黑松露醬汁、小牛胸腺佐香草汁、手撈扇貝佐新鮮白松露、葡萄柚鰻魚吐司、白松露麵盒、以及各式甜點，幾乎都是我嚐過最喜歡的，那時想到巴黎fine dining，對我而言，講到菜餚就是Lodoyen、說到服務跟用餐環境則非Le Cinq莫屬，當時曾幻想"如果能把Christian Le Squer的菜搬到Le Cinq那就完美了~"，沒想到這個"幻想"竟然在2014年實現...Christian Le Squer也在2016年協助Le Cinq重返睽違多年的米其林三星。(2014年可說是巴黎名廚大風吹的一年，先是Alain Ducasse接替Yannick Alléno掌管Le Meurice餐廳，Yannick Alléno擠掉Christian Le Squer接掌Ledoyen餐廳，Christian Le Squer再踢掉Eric Briffard收下Le Cinq餐廳，最後Eric Briffard不知是心灰意冷還是另有規劃，現在在廚藝學校教書，遠離巴黎這個是非之地了...)

首訪時留下不錯印象:滿滿的赤醋、親切勤快的服務、健談熱情的主廚，也有些追隨"海味"的情懷。

把手機裡的照片整理一下，今年大概吃了五、六次吧。

 如果不是去年造訪過次郎本店，我想，這餐的衝擊會大得多。