To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer,to find each other and to feel. That is the purpose of life.
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 沒記錯的話,約莫三年沒有踏進樂沐,這間當初讓我大開眼界、發覺"原來有人是這樣在經營餐廳"、進而啟發我出國吃吃看看的啟蒙地;三年了,於是趁著南下台中的空檔訂了位置,於是請認識的朋友先跟主廚打過照面,於是我再度一個人踏進曾經熟悉如同娘家(?)的獨棟城堡。

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 神戶牛沙朗100公克,臀肉150公克,沙朗是我吃過最好的和牛(之一),脆、甜、油,還多汁,令人留戀啊.... 會再訪,日本料理跟壽司過後,總要有一餐是專門吃和牛的,希望下次可以遇見夏多布里昂。PS.雖然我覺得和牛不一定適合熟成,但中勢以的威力確實勝過非熟成派的三芳。(僅比較和牛肉質)

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 烤鰻非常棒,關西風,皮薄脆、肉質膨鬆軟綿如蛋糕、以山椒提味,每一口都有微笑;食材用的很好、份量也很足夠,香魚出了兩種(琵琶湖+四萬十川?),炸虎魚彈性跟膠質都有,煮甘鯛佐茄子也很不錯,紅喉飯肥嫩好吃! 整體來說,除了和牛有些乾扁,水準很平穩;女將可以講英文,服務也挺好,主動拿了毛巾讓我放相機;酒單可以出單杯、一合或一瓶;高級感跟飽足感都很足夠的店家,買單時含酒錢四萬出頭,安全的選擇。

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 老猴很色,不理男性,挺沒禮貌的... 花枝很好(熟度佳、中間透明)、穴子很好(肥嫩)、天丼很好(小柱脆、醬汁香);整體來說,我覺得香味沒有出來;老猴的境界太高,我吃他瞧不起的近藤即可。

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 雖然初訪的印象一般,而且對神田本人的印象實在不好,但這一次很強! 無花果佐豆腐醬、又甜又軟又香濃,生鮑魚佐茄子與高湯凍、清涼奔放、全生的鮑魚口感硬脆、非常好吃,毛蟹枝豆丸湯也好喝(龍吟、小十這個系列的做丸子都很有一套),當日堪稱絕品的是神田版本的壽喜燒、整顆蛋黃打成實體泡沫(不是空氣很多很虛的那種,更偏向蛋白霜)、佐新鮮澳洲黑松露(這是重點!)、蛋跟松露本是絕配、與壽喜燒的鹹甜一襯,絕佳!食事是關西風的天然鰻,又脆又嫩 非常好吃!這餐就很接近三星水準了,但我還是不會主動回訪,哈~

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 酒餚還是最強,章魚軟甜、鮑魚香嫩,鰹魚清爽有味,海膽超棒! 握壽司都不差,比較有印象的是蝦握(濃郁)、金目鯛(甜)、海膽握(我喜歡沒有海苔的!);雖然還是好吃,但印象不如第一次深刻,讓我想到幾年前詢問過一位前輩"到底是吃過很多美食的人比較幸福? 還是剛開始吃,更容易被感動的人比較幸福?";短期內讓他留在記憶裡吧。

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 臨時訂京味失敗後,翻了翻米其林,發現特別推薦小室夏天的鱧全餐,抱著賭一睹的心態訂了下去,沒想到這家"僅"有兩星、Tabeloog分數不算頂高(3.9)討論度也低的餐廳,竟是此行最完美的餐廳(沒有之一),讓我已不由得期待起秋天的松茸跟冬天的松葉蟹了~

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 其實我不太了解為何"次郎的壽司之夢"可以翻譯成"壽司之神",但撇開翻譯名稱的問題,這部意在推銷小野禎一的半紀錄片確實拍的挺有質感的,也讓訂位變得極為困難;也不知是不是太犯賤,明明這幾年對次郎壽司都沒什麼興趣的我,不知為何,某天腦海中突然出現"如果現在不吃次郎,以後應該就吃不到了"的念頭,好吧,憑著一股衝動、想盡辦法、硬著頭皮的訂了...

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 重擺盤,刻意強調本地食材,然後沒有醬汁(或是做不出好的醬汁),卻比我吃過的大部分高級法國餐廳都油膩。

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 較前三訪稍弱,味道還是很細很精準,但力道不足;炭燒的小香魚我很喜歡,後來加點一份;我不知是不是我的口味越吃越回去了,還是單純這次的菜沒有那麼合,又或是我的期望太高?

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 11貫加玉子燒跟味增湯共6580,最後再招待中腹,超佛~ 重點是熟成強、好吃舒服,Toro、赤身、毛蟹、小鰶魚都很棒,也有海膽、牡丹蝦、金目鯛;我覺得中午這個價格完全是廣告用,所以完全不給加點(不然好想試他的文蛤跟星鰻);女將漂亮;我剛開始在台北吃日料時,大介已離開,無緣他的手藝,當日一嚐,真有一套,會想來試晚餐。

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 當天是本人捏的,跟中澤師傅有九分像,但握壽司更大顆了一點(所以好飽...); 醋飯有好幾種,魚料的調味、溫度很有變化,確實比其他系列的壽司更像"料理";安康魚肝是夢幻品,溫度控制的超棒,放到嘴巴直接化掉,比他師傅還好吃,小鯛在醋飯間有夾黃瓜、味道風雅,沙丁、青花、金目鯛、熟成鮪魚也都是記憶點,13酒餚、20貫壽司、甜點、2杯酒,共28800,好飽也挺滿足的,我對這種調味系壽司挺有好感,可以回訪。(也比壽司匠好訂)

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 空間很大、位置不多,擺設不算貴、但品味是我喜歡的;有把魚種的味道表現出來,壽司的"型"很漂亮,握壽司挺不錯吃的;有搔到癢,至少現在不會一直想(在臺北)吃壽司了...雖然反作用力也讓我越來越想念東京了...(可惡的京都,一年半去了三次,把日本的扣打都用光了...)

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 造訪前就曾聽朋友說,弧柳是大阪幾家知名餐廳中比較討人喜歡的,此次一訪確是如此;一碗鴨肉湯頭盡顯功力,柴魚與鴨肉的氣味融合的極佳,兩種食材香氣、味道俱進,彼此交纏而上難以脫離,碗內鴨肉、鴨丸味醇而不腥,實為上上之作,就是小碗了些;醋物是番茄、白蝦、柚子,清涼酸甜、帶有柚子馨香,也是令人欣喜;燒物是和牛佐松露味增,和牛烤的很好,不只油脂豐富,甜味也是漂亮,但見功夫的是一旁的松露味增,淺嘗一口、眼睛一亮,香味細膩鮮活、靈動飄忽,實在歡愉! 不知入春時節,店家哪裡找來如此品質的松露? 又或佐以松露油?(餐後問店家,只回答是把新鮮松露剁碎);魚庭頗有陣仗,器皿應旬,較有印象的是鮪魚佐上醃製蛋黃,鹹香味濃卻遮不住鮪魚的好,是個亮點;印象深刻的還有一道烤鯛魚(?),佐上椎茸與絲瓜,灑上烏魚子,淋上新洋蔥作成的冷醬汁,熱烤魚配上冷醬汁是否合適見人見智,但單嚐這醬汁確實有一套,清新爽口、尾韻些許辛,但沒有任何不好的味道,濃度稠度適中,當冷湯喝也許也不錯;妙的是整餐不見竹筍,而改以白蘆筍作成炸物,煞是有趣(?),這蘆筍雖不肥厚確是新鮮,炸工也不差,脆而噴汁;最後的白粥簡簡單單,工整平穩把食客的心收歸平靜。

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  • Apr 02 Sat 2016 10:31
  • 鴨川

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 這次指定要坐二樓,隱密度高、不受打擾,也可以看嵐山的河景。前菜的鮑魚(及鮑魚凍)海味、酸度淵遠流長,入口是越咀越有滋味,其上點點的爆米香(?)炸出的氣味意外合搭,兩者相配非常令人驚豔;醋物的京都赤土雞,皮薄而香酥,味道濃厚香醇(類鴨肉),放冷後滋味凝聚,超好吃;春天的強餚當然是筍丸燒,即便台灣盛產筍類、這趟京都賞櫻也吃了不少筍子,但嵐山吉兆的這品筍丸燒,是我吃過筍類料理的最巔峰,只取竹筍内裡最精華的部位,火候完美,筍肉之細毫無一絲纖維感,只有脆、甜、汁液感,沾汁更精彩,醬油佐柴魚高湯調和後灑上新鮮山椒,絕配! 把筍子的味道帶得更立體圓融,最後冒出的山椒辛香,格調極好! 湯品是我認為日本料理中最重要的,來嵐山吉兆三次,依舊是我心中的第一名,從來沒有失誤過,香、酸、甘,直接而有層次的柴魚高湯,渾厚飽滿,卻不強烈,再多一點即顯重、再少一些便不足,吉兆的湯頭站穩滿足感平衡線的最頂端,當然碗內的石斑魚肉多汁鮮甜是不用多說的;八寸很美,一對鴛鴦在竹筏上,插上櫻花、灑上花瓣,在春櫻時節蜜月,這樣的意境,夠了! 這是我遇過最美也最好吃的八寸了~

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 造訪日本數次,不知為何總是跳過菊乃井,或許是名氣太響,總覺得是給觀光客去的吧? 八寸相當漂亮,粉綠粉綠,春意盎然,可惜此盤僅以外觀取勝,內容物倒是一般,感覺成品做好有段時間,口感皆偏乾,少了現作的溫度;生食給的是鮑魚、整尾龍蝦(Q彈),非常有誠意,另一生食是墨魚佐上蛋黃粉、墨魚汁,口感奇妙、微辛,不錯;後半段的菜餚非常出色,燒櫻鱒肥嫩鬆軟,深邃的煙燻氣息伴著豐厚魚脂在咬下的瞬間席捲而來,非常非常迷人;冷豆腐淋上山椒醬,山椒的香麻帶在口中,其後透出沁涼豆香,也是令我欲罷不能;強餚是菊乃井的招牌,魚翅鱉鍋,端上來只有"滿室芬芳"可以形容,高雅端麗的香氣、絕妙無比的甘甜味,滿滿的膠質卻絲毫不膩口,魚翅柔滑順口的程度超乎想像,幾乎不用咀嚼即可入喉,鍋中還有一塊胡麻豆腐(?),也是絕妙,如果說有什麼可以一食入魂的作品,這就是了! 食事也是非常精彩, 竹筍山椒炊飯,筍心脆甜、米粒飽滿,及清香的山椒,火候完美、食材的鮮味都在這鍋裡面了,這幾乎是我吃過最喜歡的一鍋飯,即便這餐份量很不少(對女生來說應該算很多,太太強餚還沒吃就飽了,但上完洗手間,一打開和室的門,聞到鱉鍋的香氣,胃口又來了...),我們依舊把這鍋飯吃到朝天,只特意留了一點點當隔天的早餐;甜點是杏仁冰沙佐芒果醬,嗯,還是好吃,完食!

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 餐廳的外觀一點都不像星級餐廳(至少不像在歐洲的星級餐廳),位在一道長長的走廊中,走廊兩邊散落商店與餐廳,以外觀而言,倒與京都錦市場頗為相似,餐廳就位在這條長廊的53號門牌,所以取名倒也直接"Passage53",門面看來極為低調,我走過頭了都未發覺;餐廳內裡也是簡潔的可以,打開門正對的十多坪長方型餐室,擺著七、八張桌子,就是全部的空間了,喔抱歉,還有二樓,扣掉角落旁的洗手間,二樓就是內場料理的所有空間,我印象中至少看到六位廚師,真難想像這麼多位廚師必須在這小小的空間裡端出值得米其林兩星的精緻料理;這裡是Passage53,主廚佐藤伸一在2011年拿下兩星,這可是日本本土以外拿星最高的日籍法國料理廚師(其實我印象中日本本土以外法國料理拿到兩星的也只有他了),而日本人不管到哪裡似乎都會留下一點"我是日本人"的調調,這裡也不例外,不論是簡單到讓人錯過的外觀(雖說也有過路客把這裡當bistro,路過進來問有沒有位置...)、狹小的餐室,內場說著日語的女侍者(這裡日本客人特多),都宣示著完全不同於傲慢巴黎的日本領域,喔當然,這裡只提供一份套餐,甚至連作作樣子的菜單都沒有,反正,主廚做什麼,我們就吃什麼,跟日本高級割烹或壽司店的"omakase"夠像了吧?

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 過去提到Restaurant de l'Hôtel de Ville 給人的印象,應該就是前任主廚Philippe Rochat了吧,這位大名鼎鼎的巨匠在上個世界末與Joel Robuchonw同被Gault Millau冠上"世紀大廚"的名號,(沒錯,就是現在全世界到處開餐廳,連台北也有分店的那位JR;沒錯,就是在歐洲僅次於米其林的飲食指南Gault Millau),但事實上Restaurant de l'Hôtel de Ville 是一家頗有歷史的三星餐廳,早在Philippe Rochat接手之前,另一位大廚Frédy Giradet就為該餐廳拿下了三星,而承接Frédy Giradet及Philippe Rochat的正是 Benoit Violier-這位我印象中拿過MOF大賞的天才料理人於2012年接下餐廳主廚的重責大任(雖然說他當廚房二手很久了),也無縫接軌的為餐廳繼續取得三星榮耀,這可不是件簡單的事,對龜毛又難以理解的米其林來說,通常餐廳換掉主廚代表的就是新的年度至少會掉一顆星,管你新接任的主廚是不是早就是實際在廚房中作菜的那位;但Benoit Violier的榮耀可不僅於此,2013年拿下Gault Millau瑞士年度最佳主廚,2015年底被La Liste評選為全球最佳餐廳(這份名單可不簡單),這幾年報章雜誌當然也少不了他的身影;而吃過他的菜以後,我認為他值得甚至超越以上的任何一項讚美,或許,吃過他的菜,應該已是一種"慶幸"了。

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 起手式是一只放在高腳杯的雞蛋,削得平整俐落的切口看得出廚師的功力,驚嘆之際,黑松露的香氣已然傳至鼻息,我覺得有些意外卻也不這麼意外,意外的是這濃厚的氣味可是當令上好的黑松露才有,用在招待的開胃菜來說,未免太大器了一些,但話說回來,這裡可是L'Ambroisie-全巴黎、全法國、甚至全世界最好最貴氣的餐廳(之一),想到這裡,也就不那麼意外了。當然,這種等級的餐廳不會只用昂貴食材取勝,料理的技巧可絲毫不馬虎,雞蛋本身打的香滑細緻,口感與味道像是濃縮後的蛋液,拿起一旁的松露三明治,沾滿蛋液配著吃,在開胃的同時似乎已被滿足。

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找錯人宣傳太可惜了~ 不然算是個小驚喜。

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 如果湯頭可以有嵐山吉兆或石川的水準、星鰻可以有水谷或青空的水準、玉子燒只要有澤田的水準就好,

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 1. 白飯、赤未增汁、荷葉蓮藕餅

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  • Apr 07 Tue 2015 21:19
  • 隨拍

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