live、love、laugh。用平穩的心作快樂的人。 拖稿*5
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 2018台北米其林公布後,我心中最大的疑問,除了頤宮的三星外,就是老牌義大利餐廳Tutto Bello何以僅被摘錄卻未封星? 這家過去被公認台北最好的義大利餐廳(之一),這幾年偶爾幾次造訪,皆相當水準,在波動劇烈的台北市場,是低調卻穩定的存在,於是,這趟回訪,不僅貪食,多少也想解惑。

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柏屋其實不在大阪市內,而是在鄰近的吹田市,只是大阪府幅員廣大,我們從大阪城公園出發,也坐了將近三十分鐘的計程車才到(車資就要5000圓啊...);地點頗偏僻,位於某高架橋旁,餐廳旁邊疑似是墓地,我一度懷疑司機先生有沒有走錯路,可是在我懷疑的當下,竟然就到了... 

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 這兩年最驚豔的餐廳之一(另一家是東京的"花柳"),把盤子內的細節做到頂;Hajime套餐約有十道,幾乎每一道的元素都非常多,組合極複雜,但每一個食材仔細去品嘗,風味皆佳,即便可能只是盤中裝飾用、如水滴般大小的foam或puree,都感受得到主廚有多偏執XD 把這麼多元素放在盤中,還能細心照料,Hajime是我遇過的唯一一家;擺盤極美,活像從料理書中生出來一樣,主廚本身不出料理書也不給客人拍照,是怕其他客人來用餐時喪失驚豔感,我可以體諒,因為我認為以Hajime精細如此,換菜頻率應該不高;約莫20幾個座位,服務不錯、挺親切,超級漂亮的菜,每道份量少而道數多,味道活靈活現,是真正值得"為這家餐廳,專程設計一趟旅程"。

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 這家位於京都的和牛割烹專門店,數年來都保持兩星,但真正引起我興趣的是已逝部落格主柔藍2013年的食記,其對料理的圖片、文字說明引人入勝,後來幾次造訪京都想排入名單,卻因店家不接受一個人的訂位而作罷,此次因緣際會與朋友同行,頗幸運。

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冬日的強餚自然是松葉蟹,我在初訪(秋末)時嚐過,難以忘懷,此次冬日回訪就是為了再溫此極上之味,但心底卻是怕,怕那滋味不如憶中美,反倒折騰,好險,此次不但沒包,甚比記憶更美更絕,食在幸運;既然是座敷燒,當然要先火力展示,蟹身、蟹腳、蟹鉗,僅簡單介紹是松葉蟹,哪個產地、或是Green label倒沒特別拿來說嘴,跟菊乃井不同,吉兆不只炭燒,還覆蓋上一層白布,不時噴水在布上,除了燒,還帶"蒸",蒸完女將再問"您要自己剝殼,還我們幫您剝殼?",周到極了;挑成細絲的烤蟹無疑是我吃過最好的,不腥不寒,殼燒炙香完美伴隨纖細恬甜的蟹身,優雅而美味,單吃已是驚呼,偶而沾點薑末與醋汁,亦不減風采;但真正令我靈魂出竅的是甲羅燒,新鮮蟹膏、蟹肉伴著些許白味增,在蟹殼上燒煮,熬煮後的湯汁穠纖合度、飽滿而合宜的蟹鮮為主韻,伴隨著白味增的淡淡甜息,在氣味及回韻上無可比擬的舒服圓和,而食到蟹膏時更有"挖靠,這才是海鮮精華"的震撼感,如此強烈的存在!如此溫柔的表達! 不誇張的說,吃這道菜時,周遭的連結彷彿被切斷,我完全沉浸在自己的世界,那是一種被美味包圍的氛圍,難以言語而是用全身、用意念去感受、接受、享受活著有多美好;作為追星族,有時會回想吃過的美食當中,哪些是"至極"的極上之味? Arpège的藍龍蝦兩吃、L'Ambroisie的魚子醬鱸魚、當然還有這裡的松葉蟹料理,很開心,再度相遇。

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 第一次造訪瓢亭的印象非常深刻,看來颱風一吹就會瞬間垮掉的老舊小屋,室內空間極低矮,高度約略只有170公分,塌塌米上也沒有桌椅,直到女將端來如同古代劇才會出現的小桌(一人一桌),朋友與我面面相覷,心裡滿是疑問,但隨著菜餚一道道上,也越是祥和踏實,好似食物的美味真能安撫人心,明石鯛刺身、蝦真丈煮物椀、八寸、鯛魚卵與里芋的炊合共同治癒朋友自以為的木舌。

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 龍蝦刺身超讚,彈脆緊實,蝦頭調製的沾醬又濃又香,搭刺身超好吃! 幫不吃生的太太換成龍蝦海膽燒,兩次來菊乃井,換菜都還是給得很大方;小鮪魚刺身佐蛋黃醬油也好好吃,黏稠的蛋黃醬鹹度很好,包覆在柔軟的小鮪魚上,實在是油油滑滑的好吃~

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 人腦有時候比電腦可靠,用手機上的googlemap定位千花,被帶到毫無人煙、不得其門而入的街區,好在印象中四条通上有個"千花"的招牌,繞回大街,東張西望,終於在茶寮都路里附近找到招牌,但招牌處並不是餐廳,而是矮巷,矮巷底端再掛著寫著"千花"的燈籠,摸黑走了進去,巷內沒看到任何餐廳出入口,最後才發現要走過燈籠,經過一個小小的庭園,那個掛著"千花"門簾的矮門就是了... 有興趣的朋友如果要過來,記得從四条通上找招牌往裡走到底,別像我傻傻繞路,差點遲到。

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 一出電梯口就可以感受到餐廳摘星的野心,挑高空間、黃銅吊飾、時髦乾淨的暗色系、個位數的桌數,是個舒適不吵雜的用餐空間,用餐區的一邊是酒吧、另一邊是內場料理台,採用玻璃隔間,邊吃飯還可以邊欣賞內場出餐,整體的環境設計讓我聯想到台中的JL Studio,"無須正襟危坐的壓迫,卻能讓食客自然而然降低音量的正式感"。服務也好,年輕伺者能全程用流利英文與一旁日本客人溝通。

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 今年的第二訪,主廚掌握本地食材的流暢度不是蓋的,服務仍非常好;我真的希望明年台北版米其林給祥雲龍吟一座三星,相較鄰近東京、香港,台北的高價餐飲消費"相對"不夠發達,願意在這樣的環境中,搬來全套甚至比本店更好的規模,而且是越來越好、而非七折八扣,不論主廚、內場、外場、經營者,我認為值得一座三星。

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 聽聞香港高級粵菜名人坊,進軍台灣的第一家分店落腳高雄時,坦白說有點shock,並未如其它舶來品設點台北...

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 第一次遇到簡天才師傅是在Pasadena,當時可是讀了飲食書、專程慕名而去,這次睽違八年再嚐簡師傅手藝則是朋友力邀,這幾年師傅不但獨立開店,每年邀請的客座陣容更是強到令人吃手手,Alain Passard、Pierre Gagnaire、Andoni Luis Aduriz、Eric Frechon、Sébastian Bras,據聞今年(2018)會是Anne-Sophie Pic,不得不佩服簡師傅確實有一套,這些當代超級大廚沒有兩把刷子是請不動的。

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 鮨二七聞名已久,但真正挑起我興趣是2017年8月,知名部落客Kuni的一篇"今不如昔"引起二七支持者與Kuni支持者的大混戰,其中一項連結疑似二七師傅發文"台灣有點名氣的日本料理店誰不是看我的臉書叫貨的"、"五年前我是王者,五年後我還是王者,在永明街"(http://i.imgur.com/9c5Puup.jpg),如此自信堪稱霸氣的言論,讓我很犯賤的上鉤了...趁著朋友力邀高雄行之際,選了個中午的空檔獨自造訪。

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 開啟飲食之路的契機是批踢踢Food版於2006年舉辦的食記大選,當時Dilbert板友的"清水鮨"食記,內容豐富詼諧、架構有條有理,讓還停留在大口吃肉階段的我心生嚮往,隨後更跟隨Jzs大的足跡,走訪台北各大日料,雖然說吃的速度趕不上新店開幕的速度(沒辦法,有一陣子台北日料拓展的速度太誇張了),但造訪過的日料中,山花毫無疑問在我心目中占有最重要的位置;2008年第一次造訪時,山花還在敦化南路的小巷弄內內,除了店主阿田師本人,生食檯有阿杰(現為吉兆割烹壽司店主)、熟食有阿忠(現為小將割烹壽司店主)打理,高姐則坐鎮外場,後來雖然陸續換了幾位內場,但水平依然穩定,尤其熟食的纖細程度在一味強調鮪腹、海膽的台北市場更屬少見,胡麻豆腐、比目魚薄造、碗物、紅燒喜之次、寒鰤涮涮鍋、極品三合一捲、山藥泥甜點等都是早期令我難忘的作品;約莫是2010年10月,山花因為內部人和問題,除了阿田師以外的內場主力一次離職,自此開始我印象中的山花就再也沒回到熟悉的水平,"人和"似乎是經營者難以克服的問題,即便2011年店址遷到熱利路後,都還曾發生"內場只剩阿田一位,同時應付十五位客人"的窘境...,坦白說在熱利路後期,"個人感覺"阿田似乎已沒有花太多心思在料理上,時值匠樂阿鴻獨立開店,水準極好、待客上乘,我便漸漸從"山花的客人"移籍為"匠樂的客人",再不多時,竟聽聞樂利路山花已收掉,其背後傳聞頗為尷尬倒也不便求證。

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 餐廳門口是簡單的木製拉門,米白布簾及木製招牌只簡單寫著"英雄"兩個中文字,如果單看門面,可能以為這是哪家日式料理;主建築則是兩層樓的小透天(?),或許是住家改建,雖沒有太多加工、卻也乾乾淨淨,很有溫馨之感,一樓有張六、七個位置的吧檯,一人用餐就是擺在這裡,很好,我喜歡看人做菜。

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 進餐廳時就可以看到全開放式廚房,規模不大,本來有點擔心能否應付出菜,但後來發覺座位數並不多,當天滿座大約十來位客人,重點是相當有水準。

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 待在倫敦的最後一天,還有一個午餐的扣打,本來已經鎖定Phil Howad的餐廳"The Square",(沒辦法,自從看了大英美食宴"The Great British Menu"以後,就很想試試Phil Howad的菜),沒想到,Phil Howad已經在2016年離開The Square,退而求其次,原想改訂Claire Smyth的餐廳"Core",但餐廳2017年8月才開幕,過往的經驗告訴我最好不要在新餐廳開幕沒多久時造訪,最後選定了同樣參與大英美食宴的名廚Marcus Wareing的同名旗艦餐廳"Marcus",非常幸運,這是本趟倫敦最美味的一餐。

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雖說Alain Ducasse名滿天下,但我兩次嘗試其名下餐廳,巴黎的Alain Ducasse au Plaza Athénée、與東京Beige Alain Ducasse Tokyo,經驗實在很一般般,這次因為就住宿The Dorchester Hotel,抱著"只是下樓吃個晚餐"的心態,沒想到還是...

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 The Grill也是位於The Dorchester Hotel內的餐廳,主打的除了各式烤肉,特別的是還以多種口味的蘇芙蕾自豪! 身為酥芙蕾控,焉有可能錯過?

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雖說Gordon Ramsay出現在電視上的時間應該比出現在廚房的時間多很多,但初次來到倫敦,不親自試試這位地獄主廚的旗艦餐廳,對一位追星族來說,好像也是個缺憾? 訂位意外的困難,三個月前訂位,給了三天的中午、晚上,全部槓龜,最後餐廳經理擠出一個晚上10點15分的位置...

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 第一次(也是唯一一次)英式下午茶的正統體驗就交給The Promenade了!

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1.煎羊魚左生熟牛肝菌超好吃! 羊魚新鮮無比,全熟,肉纖細而緊實、帶彈性,熟度控制極好,再多一分就嫌硬了;底方的牛肝菌塔沒話說,熟的,香氣濃郁而自然,一口接一口,非常美味!(這時候就愛他們家份量大啊~)

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 前菜是主廚Eric Pras的招牌名菜,生熟兩種做法的小螯蝦,生食搭配魚子醬,這道經典菜色很吃食材品質,他家的版本分量多、品質優,以青蘋果調味是小小的變奏,甜、鹹、酸交叉其中,熟食則裹上米粒以後輕炸,一入口米粒酥脆爆香,蝦身厚實甘甜,有類似天婦羅的微妙油香,但小螯蝦的存在感更為明顯,不虧是看板菜! 第二道前菜是蝸牛章魚塔,將處理過的蝸牛、章魚以及根莖蔬菜放在派皮上,放上幾匙以大蒜、奶油調製的濃郁醬汁,蝸牛是勃根地傳統料理,Maison Lameloise自然沒可能漏氣,尺寸好、Q彈帶些脆度,與章魚的柔嫩咬感頗有熟悉又相異之處,根莖蔬菜中的甜菜非常甜,是為亮點,只是分開吃都不錯的各種食材,組合起來仍是各自為政,不解主廚放在同一個餐盤上的用意為何;主菜是帶骨犢牛排,Eric Pras的作法是將一條細繩般大小的培根肥肉,塞入犢牛排後,撒上榛果下去烤,犢牛味淡清雅、可惜偏乾無肉汁,用上了培根肥肉調味,雖然多了一股油香,卻也顯重,與犢牛有格格不入之憾,倒是配菜的牛肝菌、無花果、馬鈴薯派,當令食材的使用令人開心;甜點以檸檬sorbet及檸檬奶霜為主,撒上帶茉莉花香味的冰屑,餐至結尾終輕快。

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 第二次造訪Flocons de Sel,主廚Emmanuel Renaut拿過MOF、也是法國中生代中受到相當矚目的大廚,曾在2016年應寶格麗之邀短暫來過台北客座,但因為並無對外公開,並未在台北餐飲界造成太多新聞;我倒是非常喜歡Emmanuel Renaut,法國(三星)主廚中少見的親切、直率、不做作,尤其願意以英文主動跟外國客人交談;但我最喜歡的還是Emmanuel Renaut的料理,春天時的羊肚菌佐咖啡慕斯、煙燻熱巧克力塔都是此生難忘的好味道,高山湖魚Fera與乳鴿也是三星級水平的佳作。

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 La Maison des Bois-Marc Veyrat無疑是這趟旅行最難下筆的一篇,不只因為其傳奇性,更因為我從來沒有見過這樣的風格...

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 Anne-Sophie Pic應該算是全世界知名度最高的女主廚之一吧,(其實我很懷疑要不要加上"之一",Elena Arzak、Carme Ruscalleda、Nadia Santini的"知名度"可能還是不如已經把名字經營成品牌的Pic,雖然論料理,我心中的女神只有Nadia Santini);名氣響叮噹的原因,除了Anne-Sophie Pic身為當今法國唯一的三星女主廚、以及其出色的外型,她在2007年成功將其家族餐廳Maison Pic奪回三星,更為佳話。(Pic家族是Valence地區有百年歷史的美食大家,Maison Pic由Eugene and Sophie Pic於1889年創立,1939年在André Pic手中拿下三星,1946年丟掉三星,André的兒子Jacques Pic在1973年迎回三星,直至其1992年過世,1995年也就是Jacques過世後的第三年,餐廳第二次丟掉三星,Jacques的女兒也就是Anne-Sophie Pic於1997年正式從他的兄弟Alain Pic手中接管餐廳,終於2007年再次奪回三星至今,這段祖孫三代兩次丟星、兩次復仇成功的歷史無論如何都替Anne-Sophie Pic增加不少話題性。)

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 去年年初天才主廚Benoit Violier自殺後,隨之而來的除了滿滿的嘆息,對美食愛好者而言,更多疑問是Restaurant de l'Hotel de Ville這家有著超光榮歷史,孕育出三位當代超級大廚(Fredy Girardet、Philippe Rochat、Benoit Violier)的美食殿堂究竟何去何從? 幸運地,在Benoit Violier的遺孀決定保留餐廳後,其原本的執行主廚Franck Giovannini也留任,米其林非常給面子(也有點令人意外)的在2016年底公布的2017年版中仍將Restaurant de l'Hotel de Ville留在三星級,但此次一訪,我認為Franck Giovannini完全沿襲了Benoit Violier時代的超高水平,如果米其林沒有給他三星,才是難以服眾。

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 Le Cheval Blanc(中譯"白馬")是位於瑞士Basel頂級旅館Hotel Les Trois Rois(中譯"三王飯店")中的高級餐廳,於2016年版的瑞士米其林拿下三星,我在2016年1月時嚐過一次,非常折服於主廚Peter Knog優雅無比的細膩風格,尤其主廚在醬汁上的造詣,該有的味道、清清楚楚、明明白白,卻是清和柔轉、不顯強峰,當次吃到的藍龍蝦佐佛手柑醬汁、比目魚佐黑松露醬汁、鰈魚佐波特酒醬汁、小牛肉佐朝鮮薊醬汁,都令人難忘。

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 Auberge de l'Ill距離史特拉斯堡約40分鐘車程,沿溪而建,溪流的名字就叫"l'Ill",兩岸整治的綠意昂然,幾束垂柳、幾片草原、一座小橋、幾棟可愛的房子,配著各色花朵盆栽,這裡有著亞爾薩斯法德邊境的童話色彩,卻不失與世隔絕的靜謐氛圍;餐廳有著幾片落地窗,正對美麗的庭園及小溪,"可惜"當日被分到另一個餐室,陪伴用餐的"僅"有當地藝術家以木頭拼裝而成的壁畫(是當地的一種傳統藝術創作,純以木頭成景,不上漆、上色,餐廳這幅壁畫據聞是全世界最大尺寸的藝術品,經金氏世界紀錄認證)。

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 在剛開始追星的那幾年,Christian Le Squer一直是我最喜歡的主廚,他的菜親切內斂、有種難以言喻的吸引力,在Ledoyen時期所嚐到的小螯蝦佐蛋黃醬、鮃鯪魚佐黑松露醬汁、小牛胸腺佐香草汁、手撈扇貝佐新鮮白松露、葡萄柚鰻魚吐司、白松露麵盒、以及各式甜點,幾乎都是我嚐過最喜歡的,那時想到巴黎fine dining,對我而言,講到菜餚就是Lodoyen、說到服務跟用餐環境則非Le Cinq莫屬,當時曾幻想"如果能把Christian Le Squer的菜搬到Le Cinq那就完美了~",沒想到這個"幻想"竟然在2014年實現...Christian Le Squer也在2016年協助Le Cinq重返睽違多年的米其林三星。(2014年可說是巴黎名廚大風吹的一年,先是Alain Ducasse接替Yannick Alléno掌管Le Meurice餐廳,Yannick Alléno擠掉Christian Le Squer接掌Ledoyen餐廳,Christian Le Squer再踢掉Eric Briffard收下Le Cinq餐廳,最後Eric Briffard不知是心灰意冷還是另有規劃,現在在廚藝學校教書,遠離巴黎這個是非之地了...)

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首訪時留下不錯印象:滿滿的赤醋、親切勤快的服務、健談熱情的主廚,也有些追隨"海味"的情懷。

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把手機裡的照片整理一下,今年大概吃了五、六次吧。

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  • Jun 24 Sat 2017 09:52
  • 隨拍

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 如果不是去年造訪過次郎本店,我想,這餐的衝擊會大得多。

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 現燒鳥貝柔嫩滑細,明明是常見的鹹甜調味,卻是柔婉典雅,連海味十足的內臟(或卵?)都燒得入味十分、渾然成體,西老先生拿著一只生鳥貝進包廂、現場展示火力,真紀子在一旁幫腔"這可要非常非常新鮮的鳥貝才做得到..."

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 花柳是這兩年東京米其林唯一一家以和牛割烹摘星的餐廳,主打當然是和牛,只是沒想到會出現一些很狂的料理...

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 第一次造訪虎白是在2012年時,那時雖然僅是兩星,但揮灑自如的才氣實在印象深刻,也不算意外地在2014(?)晉升三星之列,只是沒想到會隔了五年才再次踏入虎白...

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 沒記錯的話,"一期"原是以關東煮為主的店,也是東京唯一摘星的關東煮店,而當日拜訪的"銀座一期"則是原店主在銀座新設的日本料理店,雖然仍保留關東煮料理,但可呈現的料理方式就多更多了。(銀座一期近兩年才開設,也是空降兩星)

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 一、二月黑松露,四月白蘆筍,五月台灣黑鮪,七月澳洲黑松露,九月秋刀魚,十、十一月白松露跟松茸,每個食客到了某個季節多少會有自己不可不嚐的食材,對我而言,時值五月,一定要過過癮的就是"台灣黑鮪"了。

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 自從和知軍雄離開西華小馬後,動向受到不少食客們的關注,畢竟頂著東京三星神田的風采,而和知在小馬的菜也確實精彩,只是沒想到最後是被允集團給挖走...

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1. 有種想要移植海味的錯覺(?)。

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 1. 蟹黃白子蒸蛋佐小白魚(暖心的頭盤),貝類佐薑末(清爽),烏魚子(溫軟糯爛、鹹香漸層而進、我吃過最好的、沒有之一),野生雞湯佐鱉(不同於柴魚湯頭的強大!),河豚生魚片(有炙過),碳烤鰻魚(怪的是幾乎沒有鰻味、但超鮮甜多汁的誇張啊!絕品!),河豚白子佐烏魚子(超級巨大!主廚有強調是多少公斤以上的河豚,但我沒聽懂...火候極好、味道乾淨、夾不起來的部分可黏著烏魚子扒進口裡、別有滋味),炸河豚(也是超巨,像在吃炸雞一樣,爽~),松葉蟹佐海膽、蟹膏(醋物、品質都極好、尤其是海膽、肥大漂亮甜又濃),野豬鍋(介於豬肉跟牛肉間的味道、肥肉的部分也Q脆不膩、湯頭尾勁有山椒的微微酥麻感、超讚!),橙凍與草莓(果物沒有前兩次囂張)。

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 1. 河豚全餐,刺身很美(薄可見光就是用在這裡),可以一次夾起數片,豪邁又奢侈;烤白子、烤河豚、炸河豚、河豚鍋、河豚雜炊都不錯,連前菜的鹽趜鮪魚、白菜雞湯都有水準;雖然河豚全席變化不多,但端出來的東西就是精準明確,連醬汁壺都是冰鎮過的。

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 1. 超愛這次的房間,有超大陽台跟露天風呂,重點是富士山之完整壯觀,河口湖小小走了一段,就我們房間得天獨厚!根本不用跑出去!

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 1. 一星的蟹專門店,我們預訂活間人蟹套餐,一人一隻。(雖然實際上我吃了一隻半...)

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 1. 其實已經忘記當天確切每一道菜的內容了,只有印象黑松露品質相當好,不論是比目魚刺身佐黑松露,還是黑松露炊飯,香氣都很迷人,不虧是以使用松露聞名(?)的主廚;看了照片以後,才想起當天的涮寒鰤也好吃,相當肥美,配上主廚調的醬汁,油油香香的,兩片就挺滿足了;不過他家的菜對我而言口味太重、也稍嫌"粗曠"了一點...(炸物吃到一半,嘴巴就有點刺痛...整餐吃完會一直想喝水...)

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 客座前一天補到位置,lucky!

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單點滷煮星鰻跟筏盒飯,前者是大隻星鰻下去煮,醬汁不濃重(跟壽司刷醬比的話XD),鬆鬆軟軟挺過癮的,後者是小隻星鰻煮過後再烤,較黏密無刺,都好吃;只能選一的話還是選大隻的好,比較有吃星鰻的感覺,(小隻的像真空包裝的終極強化版?);anyway,對星鰻控來講,我還滿想挑戰多試幾種菜色的,會(常)回訪。

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 無意間跟風訂到! 兩個便當五個人分都OK,主角的龍蝦、鮑魚當然好吃,鯛魚、海帶、柿子、魚板、伊達捲、飛魚子、栗子、黑豆都好,但最愛烏魚子,讚!  (可惜沒有配sake)

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 匠樂、謙安和、鮨蕙、十兵衛、吉兆、小將、Reel,一種想吃海膽最後只能靠和牛止渴的概念。好在我這個人吃飯最隨和了^^

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少拍軟絲跟Toro,有空來寫文。

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 一看到朋友傳來Reel新一期的菜單就興沖沖來了,雖定性為小酒館,卻也應旬的進了白松露;先來的是白松露蛋捲,以黑松露醬打底的蛋捲,撒上現刨的白松露,看的外場刨的厚厚三片,不禁問起是給幾公克?外場答三公克,著實嚇到,白松露要價不斐,前幾年在台北城餐廳一公克約是800~1000,今年就算價格略降,想來也不會低於多少,沒想到這訂價一千元的蛋捲就給了足足三公克,蛋捲軟嫩香滑、油亮油亮,幾乎每來必點,有時推出的蛋捲沒有合意的口味,就請內場做一份簡簡單單的蔬菜蛋捲,也是順口;火燒蝦似乎是塞子時期的招牌,這倒是第一次吃,酒香中有著濃烈蒜息,趕快加點一份外場推薦的現烤麵包沾著醬汁吃;主菜點的是燒烤牛小排,火候實在好,斷面的粉嫩漸層就令我心花怒放,油脂、肉汁塞得滿嘴;甜點是牛奶冰淇淋佐上白松露,一樣要價一千、一樣給足三公克,我一直覺得最合松露的就是Cream了,非常容易吸收松露的香氣,即便只單嚐冰淇淋就可以嚐到白松露那獨特的芬芳,更不用說融化在嘴哩時帶出的冰涼氣息、高貴沁心,我奢侈的請外場多刨兩公克,而買單時發現一公克才算兩百元啊!!!這是進貨的成本價吧?,實在沒想過能用這麼划算的價格吃到這麼多白松露!  (雖然我會建議冰淇淋要配松露可以挑再軟一點的);一如往常,非常愉悅的一餐,飽足度跟美味感令人滿意,現在幾乎是每月都會造訪兩次了。(其他心頭好還有噴汁的手工腸、薯條、燉飯跟單點沙拉,以前很愛的舒芙蕾這兩次吃則有失水準,現不知是否有調整)

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 150夏多部里昂、100沙朗;前者100g要7200、極柔嫩、帶些許油脂、最後是整塊"融化"在舌頭上;後者100g要4400、油花還是很好、但吃完夏多後再吃這麼油的、負擔感比較重;下次想吃肩小排、當然有夏多的話還是會點;料理方式除了燒烤、還有鐵板、但帥哥外場建議燒烤就都選燒烤了;牛排以外的前菜也都不錯、依然是晚班飛機回台前的午餐好選擇;當天有二男三女的女高中生(?)在聯誼、非常有趣、台灣高中生會穿西裝跟洋裝在高級牛排店聯誼嗎?

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 先付是炸栗子泥佐上豬絞肉芡汁,即便燙口依舊緊實香甜;八寸非常有誠意,有冷有熱、熱菜依舊是現做,明蝦彈脆、鮭魚卵有爆漿的喜悅、兩種玉子燒各有情趣、現炸的麵麩柔軟有味;秋日的湯品改成松茸土瓶蒸,若不與頂天的京味相較,這湯品也是沒得挑剔、纖細真純、松茸的氣味保留得非常好,但令我訝異的是湯汁中的魚肉鮮嫩無比、比起松茸毫不遜色,抓了外場詢問,才知是野生鰈魚;緊接而上的就是野生鰈魚各個部位的刺身,師傅的刀工真是了得,不但取下各種我沒看過的部位,那刺身片得之漂亮~令人讚嘆;再來就是秋日的王者"松茸"重裝上陣啦!只見師傅拿出一個大托盤,一支一支的擺上巨大又漂亮的松茸,那尺寸真是嚇死寶寶了(好討厭的梗)...然後開始燒炭(疑?),於是現場炭燒松茸登場!這真的是很極致的體驗,因為炭燒的氣味非常明顯,與松茸沉穩厚實的氣息相激,一聞到就暈了,用手撥著吃,根部纖維多、汁液也多,頂部生脆、香氣更逼,尤其師傅毫不手軟的分別上了三次炭燒松茸,滋味由輕到重,一波襲捲一波,最後選的是還沒開傘的松茸,當我咬下那頂部,脆嫩之外還會噴汁,濃郁的氣息伴著汁液不疾不徐的灌入腦門,那一刻時間像是靜止下來(不是ㄟ片演的那種),我閉上眼沉吟、想留住往後只會越來越少的感動,讚嘆已成無聲。

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 其實只看過漫畫第一集,但這樂園真不錯、挺熱血的,會讓我想把漫畫認真地翻一次;如有心臟病或行動不便,最上層的冒險旅程就別去了吧。

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 次郎出來的;魚料差滿多的、台北匠樂應該勝兩級吧;醋飯偏酸、所以一開始雖然食之無味、但確實後來會越吃越有胃口;壽司的型很漂亮、不虧在次郎待了一段時間、但鬆軟的程度還是差很多、這種事情果然要時間磨練的;女將我的菜、從手上的細紋看來應該也30好幾、但臉保養得很好、看來軟Q又有彈性、害我忍不住一直淫笑(明明壽司就沒有很好吃還笑得很開心...)

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 東京三家三星、我最喜歡Yoshitake、齋藤夏天去吃明顯弱掉了、次郎雖特別但美味的衝擊感還是不如Yoshi;他的醋飯帶點甜味、每一貫的回味都是甜的、但卻不會膩、超神奇、小鰶魚跟明蝦非常好吃;酒餚是我吃過最強的、招牌的鮑魚佐肝醬毋需多言、這次的章魚(香!)跟凍軟絲(吃起來像冰淇淋)都超強! ;比較討厭的是訂位變的好機歪、一定要飯店、而且規矩一堆、另店內只能用手機拍照(Sony應該改名叫Sorry、畫質有夠爛)、當天不知為何室內感覺超級悶熱、旁邊的男客剛入門時菸味超重(可我上完洗手間回來後就完全沒聞到菸味了、奇妙...);東京現在沒有特別想試的新壽司店、以美味程度而言我想回訪Sawada、以吃爽感而言我想回訪壽司匠系列、但這兩家都沒有煮星鰻..(雖然Sawada的烤星鰻一點都不輸),還是為了煮星鰻、要去吃次郎的六本木店呢? (希望次郎有把那壺美味的星鰻煮醬分給二兒子啊~)

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 會挑十月再度回訪京味,為的當然是美味無比的松茸全餐,記得第一次造訪京味時,誤打誤撞吃到松茸全餐,真是有種被"釘"在當場的幸福感,(雖然那次不知道松茸季時餐費會漲、京味只能付現、好死不死當天早上還特意把現金留在旅館、買單時也差不多"釘"在現場了...),通常一家餐廳我會嘗試在不同的季節造訪,但為了京味跟松茸,我想我很樂意多吃幾次。

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 幸村四季的著名菜色分別為春天的山椒牛肉鍋、夏天的香魚、秋天的松茸海鰻捲、冬天的炭燒間人蟹,我有幸嘗過一次山椒牛肉鍋,香麻卻不烈不嗆、非常喜歡;而迷戀松茸的我,這次秋日造訪,自是不能再漏掉幸村;一進餐廳,就看到大師非常熟稔的為切片松茸調味,再以大片海鰻捲起,整串放在炭火上燒,不時的轉動一下,看似隨興的撒鹽、翻動,最後整串拿下分切,每個人都分到好大一塊(那一卷寬度有好幾公分哩),不過看著這麼大一捲,主廚只簡單說了"crash",坦白說還真不知道如何吃起? 就在我試著把海鰻捲撥下來的同時,主廚神速的用他手中的長筷俐落地由上而下將一大捲分切成三小塊(並且又說了一次"crash"),我試著用一塊海鰻包著一堆松茸奢侈的塞滿口中,"幹!這也太不講理了!",不知道是否一口咬下太多松茸XD,這氣息非常強悍而霸氣的爆裂而出,沒有一絲的沉吟、優雅、溫柔,就是我要"KO"你的強大勁道,調味極好,鹹味明顯卻更凸顯松茸的香與海鰻的鮮,原來"口爆"是一件這麼幸福的事啊~(疑?)

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 阿兩,謝謝你!  

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 主廚英文挺好,雖被告知午餐有三千、五千可選,還是請主廚出omakase(買單好像一萬五吧);魚料不錯,開場的三貫鮪魚、鰹魚、貝類都好,印象最深的當然是煮星鰻,極肥厚而且柔軟、煮汁香濃(雖不及次郎),是我最偏好的料理方式;臨時預約應該都有位置,離我活動的地方很近,午餐可考慮,尤其看到點5000的午間套餐,重點菜色(鮪魚、星鰻)都有,真是...下次點午間套餐再加點即可!

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 既然都要搬到山梨了,好像也不需要多說什麼... 好在搬家前吃上一次,我覺得是很有趣的味道;絕品是煮喜之次,肉質甜美極細緻、略帶點彈性,煮汁是用柴魚、醬油、魚骨煮成,外場說明可以當湯直接喝,有味但不重鹹、百轉千迴後魚脂肪化在鼻息的感覺非常醉人;我可以理解為什麼拿三星,雖然說如果只給兩星、甚至一星我也可以接受,算是挺奇妙的三星;搬家了,祝福她!

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 最近連續被新餐廳炸了兩次,不該嫌總是吃膩某些店家...因為能被吃到膩總是有些原因的。秋天必訪一町秋刀魚,還是老味道來的習慣、安心。

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